Укоренился успешно. Растения в доме


Содержание

Этот способ укоренения растений действует даже там, где другие бессильны

Для тех растений, которые плохо укореняются привычными способами, приходится придумывать что-то новое. Мы нашли метод, который подходит даже для самых капризных растений.

Вам понадобится:

  • Корица;
  • мед;
  • стаканчик с почвой;
  • герметичный пакет с зиппером

Отрежьте от растения молодой побег с сильными свежими листьями.

Обмакните корешок в мед (если мед густой, намажьте его на корень), а затем обваляйте в корице.

Опустите обработанный таким способом корешок в землю. Мед и корица уничтожат вредные бактерии, не давая корешку загнивать.

Полейте растение, а затем поместите стакан в пакет с зиппером и застегните его. Лишняя влага не будет уходить, и растение не нужно будет тревожить для поливки.

Через 10-15 дней ваш росточек укоренится. Способ подходит даже для растения, которые плохо укореняются с побегов.

Укоренение растений

Размножение растений черенками называется вегетативным размножением. Этот способ возможен благодаря уникальному свойству растений к неограниченному росту, сохранению на протяжении всей растительной жизни так называемых первичных клеток, дающих начало всем новых тканям. Основное преимущество вегетативного размножения состоит в том, что дочернее растение полностью сохраняет свойства материнского, признаки сорта, декоративные качества, и при этом относительно быстро позволяет получить новое растение.

Быстрорастущие, израстающиеся растения нуждаются в обновлении куста, периодической новой посадке их черенков – это обеспечит их безупречную декоративность. И здесь также важно вегетативное размножение.

Некоторые растения, которые растут из розеток, или дают корневые отпрыски, легко размножать отделением детки, разделением куста – папоротники, кордилины, драцены, калатеи.

К вегетативному же размножению относится клонирование, т.е. получение нового организма из группы клеток, но еговозможно произвести только в специальных лабораторных условиях.

Попробуем обозначить общие универсальные принципы вегетативного размножения.

Для укоренения пригодны ветки, черенки – фрагменты стебля, с несколькими листьями, почками, у некоторых растений листья (как правило, сочные мясистые). Для отведения выбираем здоровые, взрослые ветки и листья, вызревшие, выросшие до нормального размера, приобретшие признаки взрослого растения – крупные по сорту листья, толщину стебля, характерную для взрослого растения, у древесных форм огрубевшие, частично одревесневающие побеги.

У мягких травянистых растений (традесканции, бегонии) черенки мягкие, у кустарниковых и древесных форм (фикусы, миртовые, цитрусовые) – выбираем одревесневшие ветки. Листьями размножаются некоторые суккуленты, фиалки, декоративнолистные бегонии, глоксинии, циперусы. Некоторые растения (шлюмбергера — декабрист) – размножаются участками видозменененого плоского стебля.

Лучшее время для укоренения – весна, начало лета, с апреля по июнь. Однако растения с зимней паузой (инжир, мирт, цитрусы, лавр) можно ставить на укоренение и осенью, но результат всё равно будет весной – процесс развития корней замедляется, и необходимо соблюдать снижение температуры для таких вариантов. Практически бесполезно укоренять черенки с растений, только что привезенных из голландских питомников. Вновь купленное растение должно 4-6 месяцев адаптироваться на новом месте перед тем, как вы сможете его размножить.

Для укоренения черенки нарезаем длиной в несколько почек (3-5), срез делаем под почкой острым ножом или острыми ножницами. Бритвой, секатором. Срез тупым ножном мнёт стенки проводящих сосудов, что ухудшает водопроведение в черенке. Нижние листья обрезаем, верхние у растений с крупными листьями укорачиваем до 30-10%, чтобы уменьшить испарение и предотвратить засыхание черенка. Удаляем все бутоны, цветы, плоды. У цветущих периодами растений лучше выбрать время, свободное от цветения – время начала активного роста зеленой части.

Черенки фикусов после среза необходимо промыть водой, тк выделяющийся сок на воздухе образует пробку, блокирующую корнеобразование. У растений с сочными стеблями и листьями срез полезно просушить, промакнуть сухой салфеткой. Быстровянущие – традесканции, бальзамины, сразу после срезки необходимо поставить в воду. Фиалки же, суккуленты, пеперомии следует некоторое время (до суток) подсушить на воздухе. Черенки с одревесневающей корой полезно замочить на 4-6 часов в воду, лучше с добавлением стимуляторов.

Обязательное условие для успешного укоренения – поддержание постоянной повышенной влажности воздуха и субстрата. При этом чрезмерная жидкость напротив может вызвать гниение. Полив в основном нужен один раз при закладке, при том умеренный. Далее необходимо лишь наблюдать, чтобы не произошло пересушивания или напротив загнивания. Для этих целей нужно создать миниатюрную прозрачную «тепличку» — это может быть полиэтиленовый пакет, стеклянная или пластиковая банка, стакан, специальные теплички для рассады.

И конечно самое главное условие укоренения – достаточный доступ света. Желательно чтобы свет был рассеянный. Прямые лучи могут вызвать ожоги и перегрев. Если естественное освещение недостаточно, можно использовать досветку.

Основные способы укоренения.

Самый простой способ укоренения растений – поставить в стакан с водой. Этот способ подходит для легкоукореняющихся растений (традесканции, бальзамины, руэлии, циперусы), а также для большинства растений при укоренении весной (фикусы, мирты, пассифлоры, абутилоны, бегонии, герани).

В этом случае залогом успеха будет комфортная температура – 20-25 градусов, не ниже. Можно в воду добавить кусочек угля, таблетку активированного угля для защиты от загнивания. Можно капнуть в воду стимуляторы роста, стимуляторы корнеобразования, или обмакнуть концы черенков в корневин. Обычно через 2-3 недели на кончиках стеблей появляется белесое утолщение-каллюс, и вскоре корешки. У разных растений корни появляются из среза, у других из нижней почки черенка, у третьих по всей длине стебля, опущенного в воду.

Высаживать в почву черенки следует, когда корешки достаточно обозначены, но не слишком переросли. Недостаточное развитие корней не позволит молодому растению обеспечить нужный объем водопроведения. Такие растения можно высаживать, и даже сразу после появления каллюса – но необходимо высадить его в тепличку, накрыть прозрачным пакетом или банкой, чтобы обеспечить постоянную высокую влажность. Черенки же с переросшими, слишком длинными корнями, труднее высадить – тк корни легко повреждаются, их нужно мягко расправить по глубине горшка, постепенно присыпая почвой и аккуратно уплотняя почву. И таким посадкам не повредит частое опрыскивание и повышенная влажность воздуха первое время.

Некоторые растения, которые плохо ветвятся, или имеют тонкие стебли, следует высаживать в горшок по нескольку штук, чтобы растение выросло декоративным привлекательным кустом (сингониумы, традесканции драцена сандера (бамбук)). Другие же, напротив, не терпят тесноты и соседства — цитрусовые, абутилоны.

Еще один способ укоренять — в инертной рыхлой среде: в перлите, вермикулите, кокосовом волокне, песке (песок должен быть чистым, стерильным, в идеале прокаленным, или промытым раствором марганцовки). Миртовые, азалиевые, геснериевые хорошо укореняются в кислой среде – сфагнуме, торфе. Для укоренения в этих субстратах необходимо создать тепличку, чтобы поддерживать высокую постоянную влажность воздуха. При появлении корней черенок высаживают в небольшой горшок с почвой, как после водного укоренения.

Этот способ увеличивает процент укоренения, подходит для капризных экзотических растений, древесных, нежных, легко загнивающих, для межсезонного укоренения, при низких температурах.

Очень удобный и надежный способ –в торфяной таблетке. Предварительно ее размачивают водой, она набухает. В торфотаблетке питательная стерильная среда, обернутая нетканым материалом. Вверху есть углубление для черенка или семечка (для семенного размножения они тоже отлично годятся). Процент укоренения этим способом очень высок, даже для капризных и экзотики. Его можно отнести к самому надежному и удобному. Главное здесь – не прогадать с качеством таблетки.

Торфотаблетку с черенком ставят в прозрачный стаканчик или пакет.Когда корни начнут прорастать сквозь нее – укоренение произошло, можно пересаживать на постоянное место. При этом ткань не снимают, она не будет мешать развитию корней, высаживают капсулу целиком.

И один из самых популярных способов укоренения – в горшке, стаканчике – в почве. Здесь почвосмесь готовим как для взрослого растения, но делаем его более рыхлым, добавляя 20-30 % разрыхлителей – перлит, вермикулит, мох, кокос. Обязательно устраиваем высокий дренаж. Можно укоренять в прозрачных емкостях – так удобно наблюдать за процессом, будет видно, когда появятся корни.

Стимуляция корнеобразования.

Основные препараты, повышающие скорость и качество укоренения, можно разделить на 2 группы:

— гормоны, регулирующие корнеобразование – они запускают активный процесс роста новых клеток. Такие гормоны содержатся в каждом черенке в любом случае. Мы лишь повышаем их концентрацию, чтобы процесс шел интенсивнее.

— стимуляторы-адаптогены общего действия. Они повышают общую активность растительного организма, повышают его иммунитет, интенсивность роста, устойчивость к неблагоприятным факторам среды и болезням.

Эти группы препаратов можно комбинировать, однако в обоих случаях необходимо строго соблюдать дозировку, т.к. избыток ведет к обратному- угнетению процессов. Здесь действует принцип «лучше не доложить, чем переложить».

После укоренения растение нужно высадить на постоянное место, в небольшой горшок, соответствующий размеру молодого растения. Постепенно приучая к жизни без «теплички», необходимо беречь от резких перепадов влажности, света, температуры.

10 комнатных растений, которые легко получить из черенков

Черенкование – один из самых популярных методов размножения комнатных растений. И это не удивительно, поскольку этим методом без ущерба материнскому растению можно получить большое и быстро растущее потомство. И хотя в обычном укоренении под колпаком нет ничего сложного, есть такие комнатные растения, которые не доставят даже и минимальных хлопот. Самые неприхотливые культуры не требуют для укоренения черенков почти никаких усилий: ведь корни на побегах у них появляются даже в воде.

Черенкование – один из основных методов размножения не только садовых, но и комнатных растений. Конечно, среди вегетативных способов есть и более простые процедуры – в частности, разделение взрослых кустиков. Но именно черенкование чаще всего применяют и в промышленных масштабах растениеводства, и дома.

Главным преимуществом черенкования по праву считают минимальный вред, причиняемый самому растению. На черенки нарезают всего лишь несколько побегов (за исключением замены маточных кустов у однолетних видов), такая процедура не причиняет серьезных травм растению и не приводит к угнетению его роста. Но есть и другие «плюсы»:

  • минимальный вред совмещается с максимальной результативностью;
  • черенкование позволяет получить большое число новых растений за минимальный срок;
  • полученные черенкованием растения развиваются быстрее и для достижения их максимальной декоративности проходит минимальный срок;
  • укоренение черенков позволяет заменять старые, нуждающиеся в омоложении или однолетние растения.

Растения, черенковать которые легче всего – одни из самых популярных. И это не удивительно. Выбор комнатных культур, которые легко укореняются и размножаются, позволяет изучить особенности размножения растений, быстро восстановить запущенные, заменить старые и потерявшие «форму» экземпляры даже при минимальных знаниях и опыте.

Простота черенкования напрямую зависит от того, какие именно черенки можно нарезать с комнатного растения. Для размножения можно использовать:

  • верхушечные черенки;
  • стволовые черенки;
  • листовые черенки.

Если вы хотите при помощи черенкования получить новые растения без особых усилий, то в первую очередь следует обратить внимание на культуры, которые размножают верхушечными черенками. Но даже и среди культур, которые можно черенковать листьями или отрезками стебля, есть такие, которые укореняются поразительно просто.

Верхушечные черенки – отличный метод размножения для большинства комнатных лиан. Легко получить новые растения при помощи срезания верхушек побегов можно у циссуса, эпипремнума, плюща, хойи, соленостемона и традесканции. Также просто укоренить верхушки побегов пеперомии, фикуса Бенджамина, сыти, бальзаминов, спармании африканской и пр.

Листовые черенки и вовсе позволяют получать новые растения из одного-единственного листочка или даже его части. Именно так продуктивнее всего размножать сансевиерию, бегонию, сенполию, стрептокарпус, толстянку, каучуконосный фикус, эхеверию. Части листьев и стебли хорошо укореняются и у суккулентов или кактусов.

Стволовые черенки всегда кажутся более сложным способом размножения, но только не для растений, легко укореняющихся в любых условиях. Именно к ним принадлежат юкки и драцены, которые достаточно быстро дают корешки даже на кусочках стебля.

Познакомимся поближе с десяткой комнатных растений, которые легче всего черенковать. Нарезанные с них черенки укореняются поразительно быстро даже в простой воде, а потомство столь активно развивается, что уже спустя пару месяцев вы сможете любоваться на высокодекоративное растение.

1. Черенкование традесканции

Если вы ищите растение, которое можно укоренить просто в воде, да еще и в минимальные сроки, то стоит обратить внимание на вновь возвращающуюся в моду традесканцию (Tradescantia). У нее нет конкурентов даже среди других ампельных растений. Хотя внешность традесканции и несколько скучна на фоне современных звезд, но зато она является растением уникально непритязательным.

Традесканция приречная (Tradescantia fluminensis)

Очаровательные «бабьи сплетни» – не только одни их самых популярных ампелей, но и являются образцами выносливости и неприхотливости. Традесканции это красивые ампельные растения с мягкими опушенными листьями ланцетной или овальной формы, ползучими или прямыми побегами.

Пурпурный отлив зеленоватых веточек традесканции, на которых поочередно расположены скромные, но интересные сидячие листья, часто украшенные пурпурным налетом или необычными узорами, создают причудливую пышную крону. Цветки в пазухах листьев распускаются на один день, но неустанно и довольно активно.

Нарезать черенки традесканций, в отличие от многих других растений, можно буквально весь год. Лучше срезать веточки длиной от 10 до 15 см. Укоренить черенки традесканции можно и в воде, но поскольку для растения характерна почти 100%-ая приживаемость, то чаще всего черенки просто высаживают в горшочки от 5 до 10 см диаметром для получения более крупного и быстро развивающегося растения.

Черенки традесканции пускают корни поразительно быстро, уже через месяц растения начинают развиваться и быстро приобретают декоративный вид. Если вы проводите укоренение в воде, то не спешите высаживать растения в почву: дождитесь, когда образуются качественные крупные корни.

Укоренившиеся черенки традесканции

Выращивать традесканции очень легко. Они любят яркий свет, обычные комнатные температуры и стандартный субстрат. Поливы и подкормки стандартные – обильные летом и скудные зимой. Даже повышение влажности воздуха этому растению не понадобится.

2. Черенкование комнатных колеусов

Любимые крапивки-колеусы (Plectranthus scutellarioides) мало кто называет и новым, и предыдущим ботаническим именем соленостемон (Solenostemon). Мало какое растение может похвалиться такой неприхотливостью, богатством палитры окрасов листьев и такой же простотой размножения. Несмотря на то что колеусы легче всего получить из семян, но также и черенкование – поразительно простой способ сохранять и приумножать коллекцию сортов этих растений.

Колеус комнатный. © Betty Montgomery

Колеусы – вечнозеленые многолетние растения, форма роста, цветения и листьев которых действительно поразительно напоминает крапиву. При высоте от 10 до 80 см, колеусы предлагают выбор между разной формой листьев – сердцевидной, ланцетной, овальной, зубчатым или волнистым краем – и самыми разными текстурами.

Бархатистые листья соленостемона-колеуса могут быть окрашены в самые разнообразные узоры и рисунки – от мраморных до крапчатых, с разнообразной каймой и прожилками. Желтый, оранжевый, розовый, красный, пурпурный, почти черный, зеленый в самых ярких, редких и невообразимых оттенках – все эти цвета можно встретить на листьях колеуса.

Быстрый рост – главная причина того, что соленостемоны нуждаются в контроле и омоложении довольно часто. И самый простой способ омоложения – замена на растения, полученные из черенков. Молодые побеги нарезают весной. Укоренение колеуса можно проводить и в почве. Но проще всего укоренить веточки растения просто в воде.

Обычно процесс укоренения черенков колеуса занимает всего одну неделю. Растения можно сразу высаживать в небольшие горшки, и уже через несколько месяцев они порадуют густым кустиком при условии прищипывания.

Укоренение черенков колеуса. © Jennifer

Колеусы нуждаются в ярком освещении и не терпят притенения. Но зато хорошо развиваются в обычных комнатных температурах (если возможно, зимой растение лучше оставить зимовать в прохладе). Влажный воздух растение любит, но может обойтись и без опрыскиваний. Поливы колеусов проводят регулярно и часто, подкормки вносят круглый год.

3. Черенкование циссусов

О каком бы виде циссусов (Cissus) не шла речь, наряду с выносливостью и неприхотливостью для этого растения характерна и простота размножения. Растения, которые у нас именуют то комнатными березками, то комнатным виноградом – быстрорастущие и быстро укореняющиеся лианы, которые могут справиться с любой декоративной задачей.

Циссус, или комнатный виноград

Лазящий конкурент плющей циссус цепляется за опоры при помощи своих скрытых усиков. Рассеченные или цельные, насыщенно-зеленые, листья у растения и правда очень напоминают о зелени берез.

Побеги циссуса могут вытягиваться до полутора метров, они очень гибкие и тонкие, отлично обвивают опоры. Растение создает хотя и классическую на вид, пышную крону, но выглядит визуально легко и нежно.

Нарезать черенки у циссусов можно буквально, когда угодно, в любое время года, но наибольшую укореняемость и скорость роста демонстрируют черенки, нарезанные во второй половине зимы и весной. Растение можно укоренять просто в воде или почве, высаживая по 3-4 черенка в один небольшой горшок. Для укоренения циссуса нужна прохладная комнатная температура от 18 до 22 градусов. Ошибки при укоренении допустить не получится, если оставить на черенках хотя бы две почки.

Укоренение черенков у этой лианы занимает около 2,5 – 3-х недель. Сразу после того, как появляются первые корешки, черенки циссуса, укореняемые в воде, можно высаживать в небольшие емкости.

Укоренение циссуса. © jujuka

Циссусы прекрасно развиваются в любом светлом месте и могут лето проводить в саду или на балконе, мирятся с искусственным освещением и легко адаптируются к разным условиям жилых помещений. Обильный летний и сдержанный зимний полив, частое опрыскивание, формирование по желанию и стандартные подкормки в период активного развития – вот и все, что понадобится циссусу.

4. Черенкование пеперомии

Очаровательное декоративное чудо миниатюрного размера, растение с самой интересной текстурой листьев – такова любая пеперомия (Peperomia). Среди комнатных звезд небольшого размера сложно найти настолько же разнообразное растение. При всей своей благородной современности пеперомию легко размножить, а черенкование – лучший из способов, если стоит цель быстро получить декоративное растение.

Коллекция пеперомий. © Green Obsessions

Пеперомии – вечнозеленые травянистые многолетники. Их толстые повисающие, полегающие или прямые побеги удивляют своей мясистостью, часто укорочены, но почти всегда незаметны под тесно расположенными листьями, которые кажутся собранными в розетки.

Цельнокрайные, мясистые листья бывают как кожистыми и блестящими, так и гофрированными, морщинистыми или бархатными, простыми или украшенными разнообразными узорами. У пеперомий кроме темно-зеленых окрасов встречаются и серебристые, медные, бурые, оливковые, красноватые, пурпурные вариации, красующиеся разводами, полосками и мазками.

Черенкованием пеперомии лучше заняться в период ее активного роста и длинного светового дня – в весенние и летние месяцы. Для этого растения подойдут черенки с одним, двумя или тремя узлами. Укоренение можно провести просто в воде, а можно высадить их в качественный универсальный субстрат в небольших горшочках. Но при укоренении в почве придется сооружать мини-тепличку. Для укоренения черенков пеперомии нужна высокая температура – около 24-25 градусов.

Укорениться черенки пеперомии могут меньше чем за месяц. Чем ниже температура в помещении, тем медленнее происходит этот процесс. Но при теплой среде уже через три недели на побегах появятся первые корешки.

Укоренившийся черенок пеперомии. © Green Obsessions

Светолюбивость пестролистных видов и теневыносливость растений с темно-зеленым окрасом сочетается у пеперомий с хорошей переносимостью температур, типичных для жилых комнат. К тому же, пеперомии устойчивы к сухому воздуху. Уход сводится к умеренным поливам, стандартным весенне-летним подкормкам.

5. Черенкование драцены

Одно из комнатных растений, никогда не выходящее из моды, подходящее и для дома, и для офиса – драцена (Dracaena). Большое распространение «драконьих деревьев» всех видов и сортов у нас во многом связано с тем, что растения очень просто вырастить из черенка и переукоренить, когда оно «потеряет форму».

Драцена отогнутая (Dracaena Reflexa)

Драцены в комнатной культуре представлены зеленолистными и пестролистными формами, высокими и комнатными экземплярами. Одревесневший безлистный стебель формируется со временем, а у некоторых видов он и вовсе не выражен.

Пучок узких вытянутых листьев на верхушке тонких побегов напоминает крону пальм, но к пальмам драцены никакого отношения не имеют. Необыкновенно эффектная листва, придающая растению орнаментальную строгость, делает любую драцену еще и визуально легкой. Это универсальное и привлекательное в течение всего года растение.

Драцены можно размножить и верхушечными, и стеблевыми черенками. Для стеблевых черенков нарезают участки длиной от 5 до 7 см. Укоренение в обоих случаях проводят одинаково. Верхушечные черенки драцены можно укоренять просто в воде, а стеблевые помещают под пленку. В обоих случаях лучше обеспечить температуру воздуха около 25 градусов. Когда верхушки выпускают длинные мощные корни, их высаживают в грунт в небольшие емкости. Драцены можно обрабатывать стимуляторами роста, а при недостаточной температуре воздуха организовать верхний подогрев.

Укоренение драцены происходит не так быстро, как у травянистых растений. Обычно для получения мощных корней на черенках в воде придется ждать около 2-х месяцев. В почве укоренение может происходить и быстрее. Но даже если процесс затянется, переживать не стоит: драцены, пусть и медленно, укореняются всегда (за редким исключением).

Черенки драцены отогнутой. © Stellamarina

Драцены прекрасно растут в прохладных помещениях и любят зимовку в пониженных (до 12 градусов) температурах, но при тщательном уходе хорошо адаптируются и к обычным комнатным температурам. Их можно выставлять и в притенении, и на ярком освещении. Полив проводят, избегая застоя воды или засухи, подкормки вносят со стандартной частотой. Любая драцена не откажется от повышенной влажности воздуха.

6. Черенкование эпипремнумов и сциндапсусов

Одни из самых красивых бело-зеленых узоров на листьях среди всех комнатных растений характерны для очень схожих комнатных лиан – эпипремнумов и сциндапсусов (Epipremnum, Scindapsus). Тонкие побеги и крупные пестрые листья превращают изящное растение в интересный акцент для любого стиля интерьера. Это одни из самых доступных лиан, которые размножают верхушечными черенками.

Эпипремнум золотистый (Epipremnum aureum)

Гибкие и удивительно крупные лианы, которые способны вытягивать побеги на поразительную высоту – таковы обильноветвящиеся родственники эпипремнумы и сциндапсусы. Но часто их выращивают в кустистой форме, ограничивая рост.

Перисто-рассеченные или цельные листья на длинных черешках, крупные, иногда до полуметра в длину, кожистые и нежные. На листьях растений проступают золотистые, желтые, кремовые или белые пятна и полосы, создавая неравномерную, асимметричную пестроту.

Простота размножения весьма характерна для эпипремнумов-сциндапсусов. Растения получают вегетативными способами. Но если отводки или стеблевые черенки требуют некоторых усилий, то укоренение верхушечными черенками под силу даже неопытным цветоводам. У растения верхушечные черенки нарезают так, чтобы на них оставалось два или три листа. Укоренять побеги эпипремнумов лучше не в воде, а в торфяно-песчаной смеси. Высокие температуры воздуха и периодическое опрыскивание позволят обойтись и без укрытия колпаком.

Укореняются побеги у этой лианы очень быстро. Уже через пару-тройку недель начинают развиваться корешки, и почти сразу можно наблюдать признаки роста надземных частей. Развивается растение очень быстро и в считанные месяцы достигает большой декоративности, удивляя постоянным наращиванием длины побегов.

Черенкование эпипремнума. © cuttings

В отличие от многих конкурентов, эпипремнумы и сциндапсусы нетребовательны к освещению, но могут терять в сильной тени характерный узор листьев. При условии поддержания привычных комнатных температур растение не потребует сложного ухода. Повышать влажность воздуха нет необходимости, полив проводят аккуратно, регулируя влажность субстрата, а подкормки вносят со стандартной частотой в период активного роста. При желании эпипремнумы и сциндапсусы можно легко формировать.

7. Черенкование спармании

Больше известная как комнатная липа, очаровательная представительница комнатных кустарников спармания (Sparmannia) – растение, любимое многими, но никогда не считающееся элитным. Ведь спарманию слишком легко размножить, да и растет она так быстро, что любой желающий может самостоятельно развести у себя это нежное светло-зеленое чудо.

Спармания (Sparmannia). © Jan De Laet

Спармания – древовидный кустарник с вечнозелеными листьями. Желтоватые опушенные побеги кажутся изящными, хотя все внимание притягивают к себе крупные угловато-лопастные, напоминающие липовые сердцевидные листья. Опушка на обеих сторонах подчеркивает красоту зелени с приглушенным и достаточно светлым зеленым окрасом.

Зонтики цветков спармании на верхушках веточек кажутся слишком нежными для такого растения.

Несмотря на то что спарманию можно получить и из семян, самым простым способом размножения комнатной липы все равно остается черенкование. У растения для черенкования используют полуодревесневшие черенки, нарезанные из цветущих побегов. Главное условие – наличие трех узлов на черенках спармании и стандартная их длина от 7 до 10 см. Укоренить черенки можно и без обработки стимулятором роста, и с ней, в песке, торфе, перлите или даже просто в воде.

Укоренение спармании займет больше, чем 2 недели, оно зависит от температуры воздуха и выбранной среды. Но все равно растение обычно укореняется за период от 1 до 2 месяцев.

Спармания (Sparmannia). © Ulrika Randel

Яркое освещение и комнатные температуры летом при прохладной зимовке – такие же важные требования для этого комнатного растения, как и доступ к свежему воздуху. Добиться успеха со спарманиями без высокой влажности воздуха и обильных, но аккуратных поливов, сложно, как и без легкой обрезки после завершения цветения. Подкормки для этой культуры должны быть частыми, но удобрения вносят только весной и летом.

8. Черенкование бальзаминов

Любимые комнатные летники, получившие столько народных прозвищ, бальзамины (Impatiens) в первую очередь столь популярны из-за своей неприхотливости и легкости размножения. Сегодня классические виды бальзаминов вытеснили эффектные обильноцветные гибриды, но характер растений не меняется. Черенкование считается самым простым методом их размножения, омоложения и сохранения растений в качестве многолетних комнатных звезд.

Недотрога, или бальзамин Уоллера (Impatiens walleriana). © Thegreenj

Бальзамины – настоящие неженки. Сочные и гладкие, ветвистые побеги высотой до 60 см без формирования не видны под массой овальных или ланцетных, зубчатых по краю, мясистых листьев длиной до 12 см.

Темно-зеленые или темно-пурпурные, с бронзовым отливом, листья прекрасно подчеркивают распускающиеся в пазухах нежные цветки. Простые или махровые, бальзамины неотразимы и по текстуре лепестков, и по всем возможным пастельным оттенкам розовых, красных, кремовых, белых, пурпурных, оранжевых окрасов.

Черенки у бальзаминов всегда используют верхушечные. Нарезать стебли длиной от 8 до 10 см можно весной и летом. Для укоренения им подойдет любая среда – простая вода или песок. Бальзаминам комфортна обычная комнатная температура.

Укоренение черенков у бальзаминов занимает всего 2 недели. Растения развиваются так быстро, что при черенковании до цветения придется подождать всего несколько месяцев.

Размножение бальзамина черенкованием. © John Stoa

Все без исключения бальзамины являются светолюбивыми и теплолюбивыми растениями. Им нет нужды создавать влажную среду, но поливы должны быть обильными, а удобрения – соответствовать обильности цветения и скорости роста.

9. Черенкование эхеверии

Красочный вариативный суккулент эхеверия (Echeveria) сегодня столь популярна, что считается одним из основных растений для оформления флорариумов и декоративных садиков суккулентов. В отличие от конкурентов растение размножается не только дочерними розетками или разделением, но и простейшим черенкованием.

Эхеверии (Echeveria). © Sam

Эхеверии – бесстебельные низкорослые суккуленты или полукустарники с мясистым стволом. Листья собраны в строгую спиральную розетку, располагаются очень густо и образуют видимые узоры.

Мясистые, плоские или округлые, со светлым зеленым окрасом и сизым, серебристым, красноватым налетом, эхеверии всегда выглядят поразительно нарядно и аккуратно, отлично контрастируют с любыми другими суккулентами и порой выглядят слегка искусственно.

Несмотря на свою суккулентность, эхеверии черенкуются поразительно просто и быстро. У растений можно укоренять отдельные листья, но быстрее получить высокодекоративное растение можно при укоренении крупных верхушек побегов или стандартных черешков длиной от 7 до 10 см. Черенковать эхеверию можно в течение всей стадии активного развития, но быстрее всего укореняются черенки, нарезанные в марте, апреле или мае. Укоренение эхеверии проводят только в почве – песке или смеси песка и субстрата. Перед тем, как заглублять срезы в почву, стоит их подвялить и подсушить.

Укоренение черенков эхеверии происходит очень быстро. Обычно первые корешки образуются уже через две недели. Растения быстро и активно развиваются.

Укоренившаяся и тронувшаяся в рост листовая пластинка эхеверии

Светолюбивые эхеверии любят самые яркие подоконники и стабильные комнатные температуры. Прохладную зимовку при температуре около 7 градусов предпочтут все виды, но такая зимовка не является обязательным условием выращивания. Скудные поливы, аккуратные подкормки и никаких мер по увлажнению воздуха – вот и все, что нужно включить в программу ухода за эхевериями.

10. Черенкование циперуса

Комнатный папирус — циперус (Cyperus) или сыть – популярные названия очень простого в выращивании влаголюбивого растения, которое может удивить своей красотой и стать настоящим украшением коллекции. Циперусы активно разрастаются и выпускают все новые розетки, но проще всего размножить экземпляры этого комнатного уникума не разделением, а черенкованием.

Циперус (Cyperus). © ivynettle

Циперус – травянистый многолетник с тростниковидными трехгранными побегами, венчающимися зонтиком – манжеткой листьев. Высота растений колеблется от полуметра до почти двух метров, в зависимости от условий растение может менять габариты, но развивается и растет почти без перерыва.

Узкие прицветные линейные листья циперуса в манжетке смотрятся удивительно декоративно благодаря красивому изгибу. Сорта позволяют выбрать между насыщено- или светло-зелеными окрасами, простыми или волнистыми краями и даже пестрыми вариациями. Но все без исключения циперусы легко узнать с первого взгляда.

Для укоренения у циперуса используют верхушечные черенки – побег с зонтиком. Срезать зонтики можно после отцветания или до его начала. Чтобы добиться укоренения, понадобится лишь вода или влажный песок и широкая емкость: зонтики переворачивают и буквально укладывают на воду. Если укореняют циперусы в песке, то их лишь слегка «фиксируют», не сильно заглубляя. При таком варианте требуются очень частые поливы и высокая влажность субстрата.

Укоренение циперусов происходит очень быстро: первые, похожие на волоски корни можно заметить уже через 1 или 2 недели. Растение можно сразу же высаживать, не сильно заглубляя. Уже через несколько недель начинают расти молодые побеги.

Нарезаем черенки циперуса для укоренения.© Mike Clifford

Обрезаем листья. © Mike Clifford

Ставим в емкость с водой макушками вниз. © Mike Clifford

Для выращивания циперусов ключевое значение имеет режим влажности. В теплое время растение лучше выращивать погруженным наполовину в воду или с очень частыми и обильными поливами, зимой растение поливают меньше, но все равно поддерживают стабильную высокую влажность. Любит циперус и повышенную влажность воздуха. А вот к прохладным или теплым комнатам, разному освещению – яркому или полутенистому – циперус адаптируется очень легко. Подкормки проводят со стандартной частотой.

Как размножить герань в домашних условиях

Герань — одно из распространённых названий пеларгонии. Насчитывается около 300 её видов, которые делятся на садовые и комнатные. Растение широко использовалось в озеленении на территории Англии ещё в 19 веке, а позже стало популярным во всей Европе. Светские дамы любили украшать свои наряды букетами этих цветов. Не потеряла пеларгония популярность и по сей день. Как прежде, этот цветущий многолетник ценится за эффектное продолжительное цветение, неприхотливость, возможность легко размножить полюбившийся экземпляр.

Эта статья вас УДИВИТ:  Яблочный пирог с глазурью - кулинарный рецепт. Пирог глазурь шарлотка

Всеми любимая герань

Как и многие популярные растения, пеларгония попала к нам из Южной Африки. И вскоре стала любимой всеми русской геранью, с одинаковым старанием украшающей и узенькое оконце деревенской избы, и широкий городской подоконник. Посаженная на улице, она прекрасное украшение любой клумбы. В любой цветочной композиции герань удачно занимает достойное место. Разработки селекционеров позволили создать многочисленные гибриды и сорта, отличающиеся формой, цветом листьев и соцветий.

Махровая герань цветет долго и обильно

Важно знать: герань нуждается в пересадке каждые 3 года. Если не обновлять растение, оно со временем теряет свою привлекательность: куст густо разрастается, стебли деревенеют, снижается обильность цветения.

Королевская, зональная, душистая, плющелистная — основные виды пеларгонии

  • Королевская пеларгония ценится за крупные соцветия, которые достигают в диаметре 15 см, а лепестки у этого растения разной формы и оттенков. Черенкование королевской герани проводят по общим принципам, но делать это нужно только весной или летом. Зимой растению требуется покой, и его следует хранить в прохладном светлом помещении при температуре 15 градусов.
  • Зональная пеларгония ценится за продолжительное цветение, которое может длиться практически круглый год. Растение славится долговечностью и может не терять своей декоративности до 20 лет. Укоренять черенок зональной пеларгонии лучше и быстрее всего в смеси песка и торфа или перлита.
  • Сорта душистой герани могут отличаться окраской цветков и оттенками запахов. Наиболее успешное размножение этого вида происходит путём черенкования растения в воде или делением куста в начале весны.
  • Ампельная герань (или плющелистная, плющевидная) представляет интерес при выращивании в подвесных кашпо. Растение хорошо кустится, обильно цветёт всё лето, её ветви могут достигать длины 70–90 см. Размножение предпочтительно проводить путём черенкования: отросток хорошо укоренится в субстрате, если почва будет постоянно увлажнённой. Грунт для укоренившегося черенка лучше подготовить из смеси торфа, песка, перегноя и листовой земли. На дно цветочной посуды обязательно уложить керамзит.

Фотогалерея: каскад форм и расцветок

Способы, как размножить герань в домашних условиях

Некапризная красавица хорошо размножается. Это подтвердит любой цветовод, хоть однажды сталкивавшийся с этим цветком. Рассмотрим способы получения новых растений в домашних условиях.

Черенкование

Самый простой и быстрый способ — размножение пеларгонии черенкованием:

    Для черенкования у взрослого растения взять верхний побег вертикальной ориентации. Размер черенка варьируется от 8 до 12 см.

Нижние листья у черенка нужно удалить

Нарезанные черенки следут оставить на 2 часа на воздухе, чтобы срезы немного подсохли

Правильное укоренение отростков в земле

Укоренить отростки герани без корней можно непосредственно в грунте:

  1. Сначала готовится наиболее подходящий для пеларгонии субстрат: смешивается в равных пропорциях торф, песок и перлит.
  2. Грунт размещается в маленьком стаканчике или горшочке объёмом до 200 мл. У выбранной ёмкости обязательно должны быть проделаны отверстия, потому что полив будет проводиться через поддон.
  3. Подготовленные черенки можно присыпать любым стимулятором для быстрого корнеобразования, например, Корневином.
  4. В центре горшка делают углубление, вставляют в него черенок на глубину 3–4 см, аккуратно утрамбовывают вокруг землю.
  5. Ёмкость с отростком ставят на свет и поливают 3 раза в неделю. Обычно корни появляются в течение двух недель.

Черенок углубить в землю на 3–4 см

Появление нового листа — красноречивое свидетельство того, что черенок герани успешно укоренился, и его можно пересадить в более просторную ёмкость.

Пора рассаживать успешно укоренившиеся черенки

Видео: как укоренить черенок королевской пеларгонии

Как получить корни, используя воду

Черенки можно легко укоренить в воде:

    В прозрачную посуду с заранее отстоянной водой поместить черенки. Вода должна закрывать их лишь наполовину.

Листья черенка не должны находиться в воде

Видео: укоренение комнатной герани водным способом

Какой способ разведения выбрать

Мнения садоводов-любителей о выборе способа размножения герани расходятся: часть садоводов «всеми руками» за укоренение в грунте, другая часть ссылается на успешный опыт укоренения в воде. Но всё же большинство цветоводов отдаёт предпочтение укоренению герани непосредственно в грунте.

Нужен ли стимулятор корнеобразования

Нет единства в отзывах цветоводов и по вопросу, нужно или нет обрабатывать черенок стимулятором корнеобразования. Многие эксперты утверждают, что в нём нет нужды ни для каких видов пеларгонии. Так, в книге Н. Либмана «Комнатные растения. Большая иллюстрированная энциклопедия» говорится, что стимулировать процесс образования корней у герани не требуется.

Садоводы-любители для ускорения процесса и большей уверенности в успехе всё же советуют использовать Корневин и подобные ему стимуляторы. Таким образом, решение, применять стимуляторы корнеобразования или нет, остаётся за каждым садоводом и основывается на его личном опыте.

Летом пеларгонию, полученную из черенков, можно посадить в уличное кашпо — цвести она будет долго и пышно

Когда черенковать

Разные мнения у садоводов и о наиболее благоприятном времени для черенкования герани: кто-то считает, что черенкование лучше проводить осенью, а другие называют подходящим временем февраль. В любом случае: зимой ли, осенью, но укоренение происходит. Для успешного летнего цветения у отростка будет достаточно времени и укорениться, и набраться сил. В какое время года было проведено черенкование, если соблюдены все правила, значения не имеет.

Для обильного летнего цветения черенкование нужно провести не позднее февраля

Укоренение листа

Размножение герани листом вполне возможно, хотя немногие о таком способе знают. Сразу стоит отметить, что этот метод непопулярен, малоэффективен и используется достаточно редко, больше «ради спортивного интереса».

Принцип разведения новых растений с помощью листа такой же, как и при черенковании:

  • Срезанный острым ножом лист обрабатывают Корневином и помещают в лёгкий субстрат земли.
  • Полив проводят умеренный из пульверизатора.

Посев семенами

Размножение герани семенами — процесс более долгий и сложный, чем черенкование, но он себя оправдывает. Растения, выращенные из семян дома, более жизнестойки, нежели с прилавков магазинов, лучше выглядят, цветут по сравнению с полученными черенкованием более пышно и длительно. Семенной способ размножения позволяет обновить старые кусты, утрачивающие сортовые качества, дают возможность развести новые сорта экономически выгодным способом.

Сажать рассаду пеларгонии рекомендуется в начале декабря следующим образом:

  1. Почву для посева семян надо выбирать лёгкую, в составе которой должны присутствовать 2 части дерновой земли, 1 часть торфа и 1 часть промытого песка. Полученный состав следует продезинфицировать слабым раствором марганцовки или другим удобным способом.
  2. Субстрат поместить в плоскую посуду, разровнять и слегка увлажнить. Семена разложить на расстоянии 5 см друг от друга и присыпать слоем песка толщиной 0,5 см. Ёмкость поставить в тёплое место и прикрыть полиэтиленовой плёнкой или стеклом. До появления полноценных всходов укрытие нужно ежедневно на полчаса снимать, для проветривания грунта.

Каждый день обязательно снимать полиэтилен на полчаса для проветривания грунта

Видео: посадить семена — бюджетный вариант размножить герань

Деление куста

Когда пеларгонии становится тесно в старом горшке, её нужно пересадить в ёмкость больших размеров. В это же время можно и разделить куст.

Разросшийся куст при пересадке можно поделить

Стоит отметить, что корневой способ деления является достаточно травматичным, и неправильное его выполнение грозит гибелью для растения. Принцип деления куста заключается в том, что нужно оставить на всех делёнках наземные почки. При этом куст не разрывают на части, а аккуратно разрезают острым чистым ножом.

Разросшийся куст герани можно поделить на несколько частей. Старые задеревеневшие ветки обрезать, оставив небольшие пеньки в 5–7 см.

Возможные проблемы размножения

Несмотря на то что герань по праву считается одним из самых неприхотливых растений, и её черенкование в 90% из 100% приводит к успешному результату, всё же есть те 10% неудач, о которые стоит упомянуть.

Проблемы при размножении герани могут возникнуть в случаях, когда:

  • черенкование проводится при слишком высокой (выше 25 градусов) или низкой (ниже 16 градусов) температуре воздуха в помещении;
  • в помещении периодически бывают сквозняки, перепады температуры. В таких случаях горшок с черенком следует сверху укрыть полиэтиленом до появления корешков. Регулярно (1 раз в день) снимать полиэтилен для проветривания грунта и отростка на 1 час;
  • не соблюдены оптимальные условия для выращивания семян: температурные показатели должны находиться в пределах 22–25 градусов. Без укрытия сеянцев полиэтиленом или крышкой теплички стабильной температуры добиться сложно;
  • неправильно выбран сам черенок: срез сделан не на молодом побеге, а захвачена часть задеревеневшего стебля. На старом засохшем побеге герань корней не даст;
  • отросток герани или тепличка размещены в тёмном месте. Для появления всходов и процесса корнеобразования нужно выбирать южные или восточные подоконники. Причём для корнеобразования черенков вполне допустимы места с рассеянным светом (восток), а для посевов лучше выбирать подоконники с южной стороны. Прямые лучи солнца благотворно влияют на прорастание семян, в результате получается крепкая и здоровая рассада. Раз в неделю контейнер с сеянцами разворачивают, чтобы они со всех сторон равномерно получали солнечные лучи, росли прямыми и стройными.

Многочисленные махровые лепестки пеларгонии розебудной настолько плотно прилегают друг к другу, что не успевают раскрываться и выглядят, как бутоны розы. Черенок такой красавицы не прочь получить любой цветовод

Советы по уходу и выращиванию

Достаточно неприхотливый в уходе цветок может начать увядать, если при его выращивании не учитывать некоторые важные моменты:

  • горшок должен соответствовать размерам растения: в маленьком кашпо корневая система перестаёт развиваться;
  • недостаток дренажа и чрезмерный полив могут привести к застою влаги и началу процесса гниения;
  • для растения нужно создать благоприятные условия: исключить сквозняки и обеспечить достаточное количество солнечного света;
  • избыточное внесение азотных удобрений приводит к росту зелёной массы и снижению цветения.
  • полив проводить регулярно, не допуская пересыхания почвы, а также избыточного количества влаги;
  • герань не любит опрыскивания;
  • раз в год желательно проводить замену верхнего слоя почвы;
  • в зимнее время герань предпочитает находиться в прохладном помещении;
  • для профилактики заболеваний и стимуляции цветения необходимо вносить комплексные удобрения в период вегетации два раза в месяц;
  • после посадки герани в грунт и её укоренения нужно прищипнуть отросток, чтобы растение быстрее стало принимать форму куста;
  • старую герань можно омолодить обрезкой, оставив от корня стебель с несколькими почками;
  • молодой отросток герани, полученный в начале весны, летом порадует обильным цветением;
  • из старого куста герани можно получить до десяти новых черенков, которые станут прекрасным посадочным материалом на клумбах в саду.

Кустики герани, полученные из черенков, летом украсят любую клумбу

Отзывы цветоводов

Посадила листик пеларгонии, через две недели дал корешки. А вырастет ли из него кустик.

Julushka

http://frauflora.ru/viewtopic.php?f=159&t=705&start=60

Посадите, и, конечно, вырастет. Был у меня похожий случай года 3 назад с Mons Ninon. Точно такой же листок укоренённый достался от одного коллекционера Просидел конец лета, осень и зиму. Корней наплёл кучу. К весне разродился стволиком. Но, наверное, переклинило его от такого необычного состояния. Первый год не зацвёл, но нарастил неплохой куст и запах. Зацвёл на второй год совершенно другими цветами, отдалённо по цвету напоминающими мамашу. Размер цветов как у ангелов.

midas

http://frauflora.ru/viewtopic.php?f=159&t=705&start=60

Я, если получается, делаю черенок не больше 10 см и оставляю всё же 2 пары листьев. У промежуточных одна пара, нижняя, чаще подсыхает при укоренении, чем у макушечных, и вторая тогда останется для роста черенка.

МАК

http://frauflora.ru/viewtopic.php?style=26&f=159&t=705&start=40

Я размножаю комнатные герани преимущественно черенками. Особого труда в выращивании не вижу. Герань довольно неприхотливое растение и уже через неделю можно увидеть первые корешки.

Artsalana

http://flowercare.ru/forums/index.php?threads/Размножение-герани.86

Я герань укореняю сразу в почве или торфяной таблетке — в воде у меня укореняться не хотят, так же как и фиалки.

Зося

http://flowercare.ru/forums/index.php?threads/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8.86

Мы тоже так делаем. Осенью срезаем с «уличных» растений черенки и укореняем в вазонах на подоконнике. Укореняются очень хорошо. Так же поступаем и в том случае, если видим где-то у знакомых интересный экземпляр герани: просим оставить нам при обрезке пару черенков. А весной высаживаем молодые растения на клумбу.

anton

http://flowercare.ru/forums/index.php?threads/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8.86

Многие так и поступают, сажают сразу в землю. Тут многое от климата в квартире зависит, у кого-то лучше получается в земле, а я больше люблю сначала в воде корешков дождаться.

KATI

http://frauflora.ru/viewtopic.php?style=26&f=159&t=705

Я черенки герани завёртываю в газету и кладу на сутки в прохладное место (нижняя полка холодильника). Затем сажаю во влажную почву в стаканчик или маленький горшочек и делаю тепличку (полиэтиленовый пакет). Укореняется очень быстро… А в воде очень долго мучилась. Одна даже загнила. Успехов.

Татьяна Смелая

http://www.flowersweb.info/forum/forum41/topic6045/messages

Описанные способы размножения герани достаточно просты и эффективны. Процент приживаемости отростков очень высок, поэтому пеларгония представляет собой прекрасный посадочный материал в весеннее время. Разными видами этого растения успешно украшают клумбы, рабатки, а также выращивают на балконах и в подвесных кашпо.

Какие однолетники можно сохранить дома зимой

Добавление статьи в новую подборку

Многие из привычных нам однолетников у себя на родине являются многолетними растениями. Просто они не выдерживают наши суровые зимы и с наступлением холодов погибают. Но можно забрать цветы домой, обеспечить им уход, а весной снова вернуть на клумбу!

В теплых регионах страны петунии, бальзамины, эустомы цветут не один год, а в средней полосе их обычно выращивают как однолетники. Обидно, ведь у этих и многих других растений есть еще силы для роста и цветения. Чтобы сохранить цветы до весны и тем самым сэкономить время и деньги на выращивании новых экземпляров, существует несколько способов.

Выкапывание куста. Достаточно травматичный способ, когда растение выкапывают, помещают в горшок и держат в доме, а весной высаживают на клумбу. Кроме того, куст может занимать в помещении много места, его декоративность также будет снижена.

Сохранение корневища. В этом случае удаляют всю надземную часть, а корневище хранят в погребе. Такой вариант удобный, но подойдет не для всех цветов.

Перенос в контейнере. Если растение росло в контейнере или подвесном кашпо, можно просто перенести его в дом или зимний сад. Это самый простой способ сохранения летников.

Черенкование. Надежный способ, хотя и требует особых навыков. Для нарезки черенков выбирают самые крепкие растения, а затем укореняют их в домашних условиях.

Садовые растения, занесенные в дом, нужно обязательно на время изолировать от комнатных цветов, чтобы снизить риск поражения последних вредителями. Если через пару недель появились признаки наличия тли, паутинного клеща и т.д., обработайте растения мыльным раствором (4-5 ст.л. хозяйственного мыла на 1 л воды) или готовыми инсектицидами.

Во время хранения теплолюбивых многолетников дома могут возникнуть различные проблемы. Главные из них: недостаток освещения и сухой теплый воздух. Поэтому лучше всего заранее убедиться, что у вас есть светлое прохладное помещение. Также обратите внимание, что полив садовых растений в зимнее время должен быть минимальным, а подкормки недопустимы. Забирать кусты из цветника нужно до начала заморозков, когда они еще крепкие и не увядшие. Более подробно о том, как сохранить однолетники зимой, мы рассмотрим на конкретных примерах.

Как сохранить бакопу дома зимой

Бакопа – красивое ампельное растение, которое способно к многолетнему цветению. Но в холодных условиях средней полосы цветок неизбежно вымерзает зимой. Чтобы этого не случилось, перенесите растение вместе с контейнером в помещение без сквозняков с температурой 8-15°C. Поливайте цветок умеренно, иногда опрыскивайте.

Поскольку к концу зимы куст бакопы окончательно теряет декоративность, его целесообразно не возвращать на клумбу, а использовать для черенкования. Процедуру можно проводить с января по март. Выберите самые здоровые побеги, срежьте их верхушку с двумя узлами на длину примерно 10 см и посадите во влажный плодородный субстрат, чтобы нижний узел был под землей: из него будет формироваться корень. Емкость с черенками поставьте в теплое место и регулярно поливайте. В начале мая окрепшие растения высаживайте в вазоны и контейнеры.

Как сохранить бальзамин дома зимой

Бальзамины прекрасно себя чувствуют и в цветнике, и на подоконнике. Но садовые цветы хуже зимуют в условиях квартиры, поэтому желательно из кустика бальзамина нарезать свежие черенки. Для этого выберите крепкое растение, отломите от него несколько веточек высотой 5-6 см и поставьте их в воду. После появления корней высадите черенки в отдельные емкости. Поливайте умеренно и регулярно опрыскивайте, т.к. бальзамин часто поражается паутинным клещом. По мере роста при необходимости перевалите растения в горшки большего объема.

Лучшее время для черенкования бальзамина: конец лета – начало осени.

К весне у вас будет сразу несколько новых кустиков, которые можно высаживать на клумбу. Предварительно обработайте почву фунгицидом или раствором марганцовки. Расстояние между кустиками должно быть около 30 см. И помните, что этот цветок любит тенистые места, а на солнце он быстро теряет декоративность.

Как сохранить гацанию дома зимой

Если теплолюбивую гацанию отправить на зимовку в дом, то она еще долго сможет радовать вас цветением. Способов сохранить цветок несколько. Гацанию в вазонах просто занесите в дом. Кустики на клумбе аккуратно пересадите в горшки с дренажными отверстиями, захватив как можно больше земляного кома с корнями. Лучше всего поместить цветок на застекленный балкон. Обеспечьте растению полноценное освещение и температуру не ниже 10°C. Поливайте умеренно, чтобы избежать загнивания корней.

В теплые зимы гацания вполне может остаться на клумбе, если укрыть растение мульчей и спанбондом.

Весной, когда почва прогреется, укоротите побеги гацании наполовину и высадите кустики на клумбу на расстоянии около 20 см между отдельными растениями. Перезимовавшая в доме гацания зацветет раньше, чем если бы вы выращивали ее из семян.

Как сохранить гвоздику Шабо дома зимой

Большинство гвоздик с легкостью переносят морозы, но Шабо – исключение, поэтому ее обычно выращивают как однолетник. С июля по сентябрь растение активно цветет, но можно сохранить теплолюбивую красавицу и до весны. Проще всего постричь кустики гвоздики, пересадить в отдельные горшки и поставить на хранение в погреб или подвал. Изредка почву нужно поливать, чтобы не допускать засыхания. В начале марта поставьте растения в светлое помещение и увеличьте полив. В апреле-мае выжившие кустики пересаживайте на клумбу.

Можно попробовать нарезать черенки гвоздики и укоренить их по примеру гацании, о которой мы говорили выше. Выбирайте крепкие побеги длиной не менее 5 см, нижние пары листьев удалите. До весны умеренно поливайте черенки и осматривайте на наличие вредителей. Весной высаживайте на клумбу, когда почва хорошо прогреется. Цветение молодых гвоздик Шабо будет более скромным, в отличие от материнского растения, зато вы сможете насладиться им раньше, чем обычно.

Как сохранить гелиотроп дома зимой

Чтобы спасти гелиотроп от обморожения, проще всего выкопать его и поселить на подоконнике или балконе. До заморозков извлеките цветок вместе с большим комом почвы, посадите в горшок и поставьте в светлое прохладное место. Температура воздуха должна быть в пределах 15-18°C. Ближе к весне световой день нужно продлевать с помощью дополнительного освещения. Полив должен быть минимальным.

В середине марта обрежьте боковые побеги и пересадите гелиотроп в свежую почву. Теперь можно увеличить полив и начать подкормку азотными удобрениями. Когда почва прогреется, а заморозки отступят, возвращайте куст на клумбу – он уже наберется сил. А ветки после обрезки можете использовать для последующего размножения.

Как сохранить герберы дома зимой

Гербера очень любит свет и тепло, поэтому чаще всего ее выращивают в качестве комнатного или оранжерейного растения. Если цветок прижился у вас в саду, а впереди зима, постарайтесь его сохранить. Для этого пересадите растение во вместительный горшок и перенесите на балкон или лоджию. Гербера сможет выжить при температуре 14-16°C, но не менее 12°C. В состоянии покоя растение по-прежнему нуждается в регулярном и не слишком обильном поливе. Также хорошо отзовется на редкие опрыскивания.

В конце зимы начинайте досвечивать растение и постепенно повышайте температуру хранения. Перед высадкой в открытый грунт растение можно разделить на несколько кустов. И обязательно убедитесь, что почва уже прогрелась, а место на клумбе – солнечное и без застоя влаги.

Как сохранить колеус дома зимой

На зиму колеус можно забрать с клумбы домой. Это растение довольно часто выращивается в качестве комнатного растения и прекрасно себя чувствует на подоконнике. Но при нехватке света колеус быстро теряет декоративность (вытягивается, сбрасывает листья, теряет окраску), поэтому обеспечьте ему дополнительную подсветку фитолампой. Комфортная температура воздуха для растения – не ниже 15°C.

Вытянувшиеся побеги колеуса можно срезать и укоренить в плодородном грунте.

Поливать колеус нужно регулярно по мере просыхания почвы. Чем холоднее в помещении, тем реже должен быть полив. В начале марта пересадите растение в питательную почву. Чтобы простимулировать ветвление кустика, прищипните верхушки побегов. Как только земля прогреется, возвращайте цветок на клумбу в светлое место, защищенное от прямых солнечных лучей.

Как сохранить петунию дома зимой

Петуния сможет выжить зимой только в том случае, если вы обеспечите ей прохладную зимовку, хорошее освещение и регулярный полив 2-3 раза в месяц. Если вы решили сохранить целый куст, то до заморозков выкопайте растения и пересадите в горшки (растения в контейнерах просто занесите в дом), предварительно удалив поврежденные побеги и листья. Можно обрезать и всю надземную часть, оставив 10-15 см над уровнем почвы. Подходящее место для хранения петуний: закрытые веранды, утепленные лоджии.

Поскольку повторное цветение петуний не такое сильное, после зимовки цветоводы чаще всего проводят черенкование куста. Также эту процедуру можно сделать в августе-сентябре, чтобы отправлять на зимовку не большой куст, который требует особых условий содержания, а укорененные черенки. Весной молодые растения уже готовы к посадке в вазоны или открытый грунт.

Подробнее о способах сохранения петуний зимой читайте в нашей статье.

Как сохранить хризантему дома зимой

Теплолюбивые сорта хризантем – шаровидные (мультифлора), карликовые, европейские гибриды и некоторые другие – нуждаются в зимовке в закрытом помещении. Также стоит выкопать на зиму и свежепосаженные растения, которые могут не пережить морозы. Перед заморозками обрежьте кусты на высоте 10-15 см от земли и выкопайте из земли вместе с комом почвы. Затем можете уложить их в деревянные ящики, присыпав почвой, либо посадить в неглубокие емкости.

На хранение отправляйте хризантемы в подвал или погреб с хорошей вентиляцией, также подойдет теплица или оранжерея. Температура воздуха должна быть около 2-6°C. Изредка увлажняйте почву и не допускайте пересыхания. Следите, чтобы температура не повышалась, иначе растения плохо переживут период покоя. Весной перенесите хризантемы в более теплое помещение, а затем можете постепенно пересаживать их в открытый грунт.

Как сохранить эустому дома зимой

Эустома хорошо переносит пересадку в комнатный горшок. Делать эту процедуру лучше в конце августа – начале сентября, чтобы не было слишком сильного перепада между температурой на улице и в помещении. Лучше всего расположить цветы на лоджии и балконе, где будет достаточно света, а температура не будет опускаться ниже 15°C, но и не будет превышать 16-17°C, иначе куст может погибнуть. Полив нужно ограничить, т.к. эустома зимой находится в состоянии покоя.

Весной на кусте появятся новые листочки – это сигнал, что растение успешно перезимовало и готово вернуться на клумбу. Но не спешите, дождитесь, когда земля хорошенько прогреется. Для посадки выбирайте солнечное место, а саму процедуру проводите вечером или ранним утром.

Если вы решились перенести летники на зиму домой, обеспечьте им благоприятные условия для зимовки. Не допускайте пересыхания почвы или застоя влаги. При необходимости опрыскивайте листья, чтобы избежать поражения паутинным клещом. Также растения можно до весны отправить в зимний сад. На клумбы высаживайте растения только после того, как минует угроза возвратных заморозков.

Из сада в дом

Почему растения путешествуют из сада в дом?

Существуют три основные причины:

  1. Необходимость зимовки при более высоких температурах, чем обычно бывает зимой (цель: содержание).
  2. Желание продлить летний сезон и перенести растение в дом (цель: продление декоративного эффекта или сбора урожая).
  3. Желание садовода получить урожай в межсезонье, применяя технологию выгонки (цель: обеспечение себя свежими овощами и зеленью).

Я подробно остановлюсь на каждой из этих причин и постараюсь выявить их основные проблемы и факторы, которые необходимо учесть, прежде чем приступить к делу.

Если задуматься о своих действиях по отношению к зимним «переселенцам», то есть несколько обстоятельств, которые необходимо иметь в виду. Вот они:

  • Что это за растение (его биологические особенности).
  • Какие климатические условия в вашем саду и дома на момент «переселения».
  • Ваши ресурсы для ухода за растением (условия помещения, специальные средства, возможность ухода).
  • Какая дальнейшая «судьба» ожидает вашего питомца.

Каждому, кто собирается перенести растения из сада в дом, неизбежно придётся задуматься о причинах (целях) этого решения и проанализировать свои возможности.

Зимовка при более высоких температурах

Итак, рассмотрим, каким же растениям необходимо перемещение в дом для зимовки при температурах выше тех, что предлагает зима за окном.

Комнатные растения возвращаются в дом

Нередко комнатные растения перемещают в сад на летний сезон, а потом переносят их обратно. Так растение может жить десятки лет, а иногда и более. В ботанических садах (например, нашего местного университета) каждый год выносят кадочные теплолюбивые растения в открытый грунт. Во многих случаях это полезно. Растения получают натуральный душ – дождь, который смывает пыль, кроме этого гибнут или, как минимум, подавляются некоторые вредители. Также увеличивается количество света, получаемого растением. Ведь даже через самое хорошее стекло инсоляция значительно меньше, чем на открытом воздухе. Типичный пример домашнего растения в саду – наши герани.

Часто лето в саду проводят каланхоэ, другие суккулентные растения. А еще в сад выносят средиземноморцев, да и не только их: пальмы, цитрусовые, мирт, розмарин, нестойкие в северных регионах плющ и примулу. Особо искушенные садоводы временно переселяют кавалерскую звезду и родственные ей пассифлоры, фатсхедеру, акокантеру, экзотическую и полезную стевию, адениум, хелксину.

Некоторые комнатные растения не стоит выставлять в сад, но всё зависит от возможностей хозяина и климатических условий конкретного места. Следует быть особо внимательным при переносе таких домашних растений из сада обратно в дом, ведь можно занести новых вредителей и болезни. Некоторые садоводы попросту проводят профилактическую обработку, даже не обнаруживая вредителей, например, паутинного клеща.

Зимовка аристократов и «неженок»

Зимовка растений в закрытом помещении может быть организована по-разному, и зимовать таким образом могут как целые растения, так и их отдельные части (подземные органы, обрезанное растение или же его черенки).

  • Пример зимующих обрезанных растений и их черенков: бругмансия, хризантема, эустома, роза, банан.

В этих случаях подходящие условия для зимовки при низких положительных температурах можно обеспечить в подвальном или подсобном помещении, в нижней части холодильника, на лестничной клетке многоэтажного дома.

За зимовкой таких растений надо тщательно следить: избегать температурных перепадов, проводить регулярную ревизию растительного материала, при необходимости увлажнять. Связано это, как правило, с выбранной тарой и наполнителем для хранения, ведь это могут быть ящики, мешочки, иные ёмкости, заполненные субстратом, водой, песком, смесью песка и торфа, влажным мхом, землёй.

Если вы заметили, что зимующее растение начало подгнивать, на нём появилась плесень или паразиты, то потребуются срочные меры. Приболевший экземпляр нужно очистить, обработать соответствующими химикатами и отложить на дальнейшее хранение отдельно от других растений.

Почему же случаются подобные поражения? Во-первых, это может произойти, если перед закладкой на хранение растения не были внимательно осмотрены и обработаны. Другим источником инфекции может послужить само подвальное помещение, если оно захламлено и ежегодно не дезинфицируется. Так что чистота и порядок – тоже залог удачной зимовки.

Ну, а если соблюдаются все правила и нормы, то из сохранённого материала можно получить множество новых делёнок.

Некоторым контейнерным террасным теплолюбивым растениям (по сути, они комнатные) необходимы специальные условия. И тут очень остро стоит проблема температурного режима. Если это нежный тропический экземпляр, то даже кратковременное понижение температуры до +15°С может ему навредить.

Такое растение, как правило, не обрезают перед зимовкой. Если его заливать, излишне удобрять, не досвечивать, то это может вызвать загнивание, вытягивание, хлороз, ломкость, растение станет нестойким по отношению к болезням и вредителям. Содержать такие растения необходимо при комнатной температуре (по нормативам она должна быть не ниже +18°С), на ярком рассеянном свету, а с ноября по январь желательно добавочное освещение. Не стоит забывать, что в северных широтах досвечивание обязательно, причём его продолжительность может быть намного больше, так что надо заранее позаботиться о специальных фитолампах.

Зимующие «полуаристократы»

Если зимовать придется растению из центральной и южной Европы и подобных по климату регионов, то организованные вами условия должны соответствовать условиям его родины. В южных районах нашего СНГ-пространства такие растения можно даже не укрывать, чуть севернее – слегка укрывать специальными материалами и приспособлениями. Ещё севернее потребуется организовывать зимовку в холодных помещениях, где можно дополнительно оперативно утеплить растение (как, например, обёртывание, двойной горшок, установка обогревателя).

В Европейской части СНГ эти условия, как правило, соответствуют прохладным, временно промерзающим лоджиям, верандам, теплицам, примыкающим к жилому дому. Такие растения, если они листопадные, стараются «довести» в саду до полного сбрасывания листвы и только тогда перемещают в подготовленное место.

Листопадных «полуаристократов» после освобождения от листвы можно помещать в малоосвещенное или даже тёмное место с температурами от -10°С до +5°С (в подвал, например). Вечнозеленые же «полуаристократы» нуждаются в освещении, а если помещение будет достаточно сильно прогреваться, то такие растения могут даже зимой давать прирост, иногда очень вытянутый, а иногда качественный. Думаю, хорошим примером такого зимующего вечнозеленого «полуаристократа» может быть самшит.

Другие растения, относящиеся к этой группе: падуб, лавровишня, куннингамия ланцетолистная, земляничник, иглицы (иглица колхидская, иглица подъязычная), араукария чилийская.

Хочу добавить небольшое, но важное уточнение по вечнозеленым «полуаристократам». Если их выращивают без выноса в сад, то зимовка возможна и без понижения температуры. В режиме выращивания «сад-дом» зимовка желательна при пониженных температурах, и тогда растение при переносе в сад будет более стойким.

Внимательный читатель, особенно северянин, сразу скажет, что в регионах с суровым холодным климатом не будут расти южные сорта плодовых деревьев, и именно они будут «полуаристократами» в этих условиях. Что же делать?

В старой литературе давно описано культивирование на севере таких плодовых растений в кадках на карликовых подвоях. Это могут быть яблони, груши, сливы, черешня, виноград. Обязательным условием для них будет короткий период относительного покоя, который составляет 2-3 месяца, когда они сбросят листву, и не будут расти. Условия успешной зимовки для них будут такими же, как у листопадных «полуаристократов».

А вот внимательные читатели-южане могут отметить, что в их садах не хотят расти полезные северные ягоды. Не растут на щелочных почвах юга и растения, привыкшие к повышенной кислотности грунта. Такие вот «опытные» моменты описаны в сообщениях наших экспертов и частых гостей сайта про голубику, вереск, чернику. Хочу сообщить, что есть много старой и новой информации по выращиванию, например, клюквы в комнатных условиях, что лично для меня было тоже новинкой!

Продлить лето цветов и овощей


Бывает, что растения переносят ради продления декоративного эффекта. Обычно это наши красивоцветущие однолетники, клумбовые растения. Самые распространённые из них – бегонии, сурфинии, бархатцы, дихондра.

Иногда переносят растения для временного эффекта, а затем «выкидывают» обратно в сад, что, чаще всего, оказывается для них гибельно. Исключение составляют суккулентные растения: очитки и молодила.

Например, можно составить композиции из суккулентов, которые украсят помещение. Конечно, дальнейшая судьба такой красоты зависит от того, в насколько суровом климате вы живете. Так что иногда, выбросив утратившую декоративность композицию, можно весной обнаружить ожившие суккуленты у мусорной кучи и даже их «реанимировать»!

Огородные овощные растения выкапывают с грядок и заносят в дом в горшках, когда хотят, чтобы дозрели плоды. А вот садовые пряноароматические зеленные растения можно пересадить с комом земли для продолжения «съема урожая».

Тут фаворитами остаются перцы, луки (шнитт, слизун, батун, черемша), майоран, базилик, мята, котовник, многоколосник, шалфей, чабрец, тимьян, душица, мелисса, мята, монарда, щавель, салатная горчица, различные полыни и другие растения. Некоторые из них — мои любимцы, которые я даже не употребляю в пищу, а просто растираю листья и вдыхаю ароматы лета. Попробуйте сделать так осенью, поверьте, вам понравится!

А для любителей экзотики «а-ля натюрель» должна сказать, что дома можно выращивать и растения-сорняки, которые употребляют в пищу: сныть, крапиву, одуванчик, сурепку, мокрицу, подорожник, купырь, лебеду.

Выгонка растений в межсезонье

Чтобы обеспечить себя овощами и травами в межсезонье можно применять выгонку. Вы можете выкопать и пересадить растения целиком как в конце вегетации, до заморозков, так и после них, когда верхняя часть растения отомрёт или только начнёт увядать. То есть в то время, когда растение переходит в состояние покоя (в разных регионах это сентябрь-октябрь-ноябрь). Корневище заносят в подвал, а в нужный момент высаживают в тёплом, освещенном месте, и через некоторое время получают урожай.

Таким способом можно ускорить созревание садовой земляники, жимолости, даже экзотических плодов киви или земляных орехов – арахиса, провести выгонку нарциссов, гиацинтов, ландышей. Всё зависит лишь от нашего желания, терпения и возможностей.

Для выгонки можно использовать интересное овощное растение-дикорос — катран приморский. Ещё один подходящий для выращивания таким способом представитель – васаби. Некоторые компании даже стали специализироваться на продажах корневищ этого растения.

Выгоняют хрен, цикорий, ревень, а также спаржу. Перенесенные в дом, они могут давать молодую зелень, пригодную в пищу. Однако, после выгонки на зелень или сбора плодов, растения в большинстве случаев удаляются.

В случае с ревенем нужны специальные навыки и знание технологии. Начало его выгонки должно проходить в темноте для улучшения качества и вкуса черешков. Кстати, этот же приём используется и в открытом грунте.

Подобным же образом выгоняется краснолистковый сорт цикория для промышленного выращивания овощной продукции. Хоть он и «дикарь», но в этом случае он дважды «приручён»: и сорт, и технология сделали из него объект агрокоммерции!

Остатки сладки

Не обязательно переносить в дом растения полностью. У огородных овощных и пряных растений можно использовать их части.

Бывает, что этот перенос – желание сэкономить, попросту не выкинуть полезную вещь. Например, мелкие корнеплоды, разросшиеся непомерно растения, которые жалко выкинуть. Тогда переносят из сада не растения целиком, а их остатки, проросшие при хранении корнеплоды, отходы после чистки, или же просто лишнее сырьё, которое можно прорастить в комнатах.

Часто это выгонка, а иногда простое укоренение, продлённое выращивание в комнатных условиях. Среди таких растений будут луки, чеснок, свёкла, морковь, дайкон, мангольд, сельдерей (как корневой, так и черешковый), петрушка, пастернак, фенхель, любисток, салат-ромен, капуста бок-чой (а также другие листовые капусты), брюква, репа, топинамбур, цимбопогон, майоран, базилик, чабрец, тимьян.

Тема эта не новая, по ней можно найти очень старую литературу.

Следует помнить, что этим растениям при выгонке и укоренении надо обеспечить максимально комфортные условия. Особенно это касается подземной части корнеплодов и крупных растений, например, дайкона, ревеня. Достаточность места в горшке – основная проблема. Есть множество рекомендаций, специализированных и самодельных устройств для выгонки и доращивания.

Начало укоренения черешка базилика и основания черешкового сельдерея, других «отходно-доходных» растений должно проходить в воде, а уж потом в почве комнатного горшка или другой ёмкости.

Вот как выглядит подготовленный для повторного выращивания кориандр, вернее остатки из его пучка.

В южных странах повторно выращивают местные садовые растения – имбирь, ямс, ананас, что в принципе можно проделать и у нас, на северном подоконнике, если у вас в холодильнике, завалялся, например, кусочек корневища имбиря. Правда, использование подобного сырья требует особых знаний, да, впрочем, и потребностей.

Что же получается: майоран, базилик, чабрец, тимьян можно «утянуть» из сада как целым растением, так и черенком, и это кроме семенного способа размножения. Так что есть и такие универсальные растения, палочки-выручалочки для продления лета в доме.

Стресс, и что поможет его избежать

Для каждого растения, как уже упоминалось, надо учитывать характерные биологические особенности зимовки, особенно если оно переносится полностью, да еще и во взрослом состоянии. Вы можете хорошо знать особенности каждого экземпляра. Но представить, насколько сильным будет стресс при перемещении растения из сада в дом, бывает сложно даже садоводам-суперпрофессионалам. Рассмотрим, как организовать безопасное переселение.

Что же может измениться в жизни растения? В первую очередь это температура и влажность воздуха, а для листопадных и теплолюбивых – освещенность. Именно для таких растений вопрос снижения стресса самый важный.

Стресс по сути своей – резкая смена условий и реакция на это. Растение прекращает рост, сбрасывает листья или изменяет их цвет. У него подсыхают листья, оно болеет, прекращает цветение. Если сделать перепад температур минимальным, то стресс можно смягчить.

Для этого следует учесть начало отопительного сезона. Если растение внезапно занести в отапливаемое помещение, то оно может резко сбросить листву, образовать вытянутые побеги и т.п. А если перенести его за одну-две недели до начала отопительного сезона, то перепад температур будет намного меньшим, и тогда резко изменится только влажность воздуха.

Лучший способ повысить влажность – увлажнитель воздуха, а если его нет, то придётся выходить из положения, разбрызгивая воду из пульверизатора или размещая влажные полотенца на отопительных батареях. Когда растение переносят в помещение, следует отрегулировать полив, ведь сухой воздух тесно связан с повышенной температурой, и новый водно-температурный режим должен компенсировать изменение условий.

Освещенность надо постараться сделать максимальной, разместив растения на окнах южной экспозиции, а также организовав досвечивание. Если вы перед перемещением хорошо удобряли растение, проводили грамотно агротехнические мероприятия, обрабатывали биостимуляторами (например, Эпином, Цирконом) для снятия стресса, то и результат после пересадки будет положительный.

Конечно, для удачного перемещения растения из сада в дом необходимо следить за температурой и влажностью, как в саду, так и в помещении. Тут не обойтись, как минимум, без термометров. Также стоит внимательно следить за прогнозами на ближайшие 2-4 недели, поскольку наша погода в последнее время преподносит сюрпризы. Ну и коммунальщики тоже иногда желают заработать побольше, и устраивают Африку в вашей квартире. Поэтому учитывать надо все, а предвидеть – еще больше!

Так что перемещайте ваших питомцев рационально, обдуманно, и они продолжат радовать вас в доме.

А как перемещаете растения из сада в дом вы? Поделитесь опытом?
Понравилась ли вам статья, была ли она для вас полезной?

Комнатные растения для души и настроения

Блог о комнатных растениях. Все об уходе за зелеными домашними любимцами в кадках.

Translate

пятница, 24 августа 2012 г.

Укоренение комнатной розы: пускаем корни

Комнатная роза

Итак, мы подошли к самому сложному и одновременно интересному моменту — размножению роз черенками. Именно этот способ (а не семенной) цветоводы считают самым успешным в разведении королевы в вазоне. Сегодня предлагаю мастер-класс по укоренению и размножению комнатных роз.

Прежде всего — официальная информация. Считается, что лучше всего черенки нарезать в начале и середине лета — в июне и июле. Весной розочка не успела оправиться после зимней спячки, а осенью готовится на покой. Но, думаю попробовать стоит и в августе и в сентябре. Нужно ориентироваться по ситуации.

Если погода будет теплая и солнечная — почему нет? Тем более, Вы ничем не рискуете. Розу все равно после цветения нужно обрезать. Кроме того, по правилам, на черенки нужно брать самые крепкие и хорошо процветшие молодые побеги. То есть стебли должны быть зелеными. А обрезать их нужно после того, как на них уже образовались и распустились бутоны. А теперь мастер-класс:

1. Срезаем черенок острым ножом под косым углом. Если стебелек слишком длинный, из него можно сделать два. Идеально, если на нем будет 2-3 почки (так правильно). Но я от этой догмы отступала, укореняла стебель и с 5 почками — и корни образовывались отлично.

2. Опускаем черенки на 1-2 суток в половинное удобрение для роз. Это значит, что рекомендованную к подкормке дозу разводим пополам с водой.

3. Погружаем их в стакан с обычной водой. Накрываем пленкой из полиэтилена (или обычным прозрачным полиэтиленовым мешочком). Ждем появления корней, время от времени проветривая. Кстати, пункт 2 можно пропустить — но корни будут образовываться дольше.

4. Одновременно с пунктом 3 обрываем (отламываем) веточки. По моему наблюдению, роза все равно их сбросит. Так все силы растение пустит на формирование корневой системы.

5. Ждем, пока на срезе образуется большой нарост с набухающими «точечками». Это предвестники корешков.

Черенки комнатной розы, готовые к посадке

6. Наконец, появляется первый корешок! У розы уже достаточно сил, чтобы укорениться в грунте. Она готова к посадке. Ожидаем, пока луна войдет в нужную молодую фазу и в нужный знак Зодиака, и поселяем новое растение в вазон. Домашняя роза, готовая к посадке, выглядит так.

Сажаем их в землю обычным способом. То есть берем питательный грунт для роз, кладем на дно горшка дренаж, аккуратно погружаем к почвосмесь черенок. Внимание! Даже если их несколько, желательно рассадить по разным вазонам — этот цветок лучше растет в одиночку.

7. Поливаем, ставим в солнечное место. Ухаживаем также, как и за взрослым растением. Через пару недель укоренившийся черенок дает молодые веточки и выглядит так:

Укоренившийся черенок комнатной розы

8. Ждем образования новых бутонов, любуемся красотой нового растения.

Этот способ укоренения растений действует даже там, где другие бессильны

Для тех растений, которые плохо укореняются привычными способами, приходится придумывать что-то новое. Мы нашли метод, который подходит даже для самых капризных растений.

Вам понадобится:

  • Корица;
  • мед;
  • стаканчик с почвой;
  • герметичный пакет с зиппером

Отрежьте от растения молодой побег с сильными свежими листьями.

Обмакните корешок в мед (если мед густой, намажьте его на корень), а затем обваляйте в корице.

Опустите обработанный таким способом корешок в землю. Мед и корица уничтожат вредные бактерии, не давая корешку загнивать.

Полейте растение, а затем поместите стакан в пакет с зиппером и застегните его. Лишняя влага не будет уходить, и растение не нужно будет тревожить для поливки.

Через 10-15 дней ваш росточек укоренится. Способ подходит даже для растения, которые плохо укореняются с побегов.

Укоренение растений

Размножение растений черенками называется вегетативным размножением. Этот способ возможен благодаря уникальному свойству растений к неограниченному росту, сохранению на протяжении всей растительной жизни так называемых первичных клеток, дающих начало всем новых тканям. Основное преимущество вегетативного размножения состоит в том, что дочернее растение полностью сохраняет свойства материнского, признаки сорта, декоративные качества, и при этом относительно быстро позволяет получить новое растение.

Быстрорастущие, израстающиеся растения нуждаются в обновлении куста, периодической новой посадке их черенков – это обеспечит их безупречную декоративность. И здесь также важно вегетативное размножение.

Некоторые растения, которые растут из розеток, или дают корневые отпрыски, легко размножать отделением детки, разделением куста – папоротники, кордилины, драцены, калатеи.

К вегетативному же размножению относится клонирование, т.е. получение нового организма из группы клеток, но еговозможно произвести только в специальных лабораторных условиях.

Попробуем обозначить общие универсальные принципы вегетативного размножения.

Для укоренения пригодны ветки, черенки – фрагменты стебля, с несколькими листьями, почками, у некоторых растений листья (как правило, сочные мясистые). Для отведения выбираем здоровые, взрослые ветки и листья, вызревшие, выросшие до нормального размера, приобретшие признаки взрослого растения – крупные по сорту листья, толщину стебля, характерную для взрослого растения, у древесных форм огрубевшие, частично одревесневающие побеги.

У мягких травянистых растений (традесканции, бегонии) черенки мягкие, у кустарниковых и древесных форм (фикусы, миртовые, цитрусовые) – выбираем одревесневшие ветки. Листьями размножаются некоторые суккуленты, фиалки, декоративнолистные бегонии, глоксинии, циперусы. Некоторые растения (шлюмбергера — декабрист) – размножаются участками видозменененого плоского стебля.

Лучшее время для укоренения – весна, начало лета, с апреля по июнь. Однако растения с зимней паузой (инжир, мирт, цитрусы, лавр) можно ставить на укоренение и осенью, но результат всё равно будет весной – процесс развития корней замедляется, и необходимо соблюдать снижение температуры для таких вариантов. Практически бесполезно укоренять черенки с растений, только что привезенных из голландских питомников. Вновь купленное растение должно 4-6 месяцев адаптироваться на новом месте перед тем, как вы сможете его размножить.

Для укоренения черенки нарезаем длиной в несколько почек (3-5), срез делаем под почкой острым ножом или острыми ножницами. Бритвой, секатором. Срез тупым ножном мнёт стенки проводящих сосудов, что ухудшает водопроведение в черенке. Нижние листья обрезаем, верхние у растений с крупными листьями укорачиваем до 30-10%, чтобы уменьшить испарение и предотвратить засыхание черенка. Удаляем все бутоны, цветы, плоды. У цветущих периодами растений лучше выбрать время, свободное от цветения – время начала активного роста зеленой части.

Черенки фикусов после среза необходимо промыть водой, тк выделяющийся сок на воздухе образует пробку, блокирующую корнеобразование. У растений с сочными стеблями и листьями срез полезно просушить, промакнуть сухой салфеткой. Быстровянущие – традесканции, бальзамины, сразу после срезки необходимо поставить в воду. Фиалки же, суккуленты, пеперомии следует некоторое время (до суток) подсушить на воздухе. Черенки с одревесневающей корой полезно замочить на 4-6 часов в воду, лучше с добавлением стимуляторов.

Обязательное условие для успешного укоренения – поддержание постоянной повышенной влажности воздуха и субстрата. При этом чрезмерная жидкость напротив может вызвать гниение. Полив в основном нужен один раз при закладке, при том умеренный. Далее необходимо лишь наблюдать, чтобы не произошло пересушивания или напротив загнивания. Для этих целей нужно создать миниатюрную прозрачную «тепличку» — это может быть полиэтиленовый пакет, стеклянная или пластиковая банка, стакан, специальные теплички для рассады.

И конечно самое главное условие укоренения – достаточный доступ света. Желательно чтобы свет был рассеянный. Прямые лучи могут вызвать ожоги и перегрев. Если естественное освещение недостаточно, можно использовать досветку.

Основные способы укоренения.

Самый простой способ укоренения растений – поставить в стакан с водой. Этот способ подходит для легкоукореняющихся растений (традесканции, бальзамины, руэлии, циперусы), а также для большинства растений при укоренении весной (фикусы, мирты, пассифлоры, абутилоны, бегонии, герани).

В этом случае залогом успеха будет комфортная температура – 20-25 градусов, не ниже. Можно в воду добавить кусочек угля, таблетку активированного угля для защиты от загнивания. Можно капнуть в воду стимуляторы роста, стимуляторы корнеобразования, или обмакнуть концы черенков в корневин. Обычно через 2-3 недели на кончиках стеблей появляется белесое утолщение-каллюс, и вскоре корешки. У разных растений корни появляются из среза, у других из нижней почки черенка, у третьих по всей длине стебля, опущенного в воду.

Высаживать в почву черенки следует, когда корешки достаточно обозначены, но не слишком переросли. Недостаточное развитие корней не позволит молодому растению обеспечить нужный объем водопроведения. Такие растения можно высаживать, и даже сразу после появления каллюса – но необходимо высадить его в тепличку, накрыть прозрачным пакетом или банкой, чтобы обеспечить постоянную высокую влажность. Черенки же с переросшими, слишком длинными корнями, труднее высадить – тк корни легко повреждаются, их нужно мягко расправить по глубине горшка, постепенно присыпая почвой и аккуратно уплотняя почву. И таким посадкам не повредит частое опрыскивание и повышенная влажность воздуха первое время.

Некоторые растения, которые плохо ветвятся, или имеют тонкие стебли, следует высаживать в горшок по нескольку штук, чтобы растение выросло декоративным привлекательным кустом (сингониумы, традесканции драцена сандера (бамбук)). Другие же, напротив, не терпят тесноты и соседства — цитрусовые, абутилоны.

Еще один способ укоренять — в инертной рыхлой среде: в перлите, вермикулите, кокосовом волокне, песке (песок должен быть чистым, стерильным, в идеале прокаленным, или промытым раствором марганцовки). Миртовые, азалиевые, геснериевые хорошо укореняются в кислой среде – сфагнуме, торфе. Для укоренения в этих субстратах необходимо создать тепличку, чтобы поддерживать высокую постоянную влажность воздуха. При появлении корней черенок высаживают в небольшой горшок с почвой, как после водного укоренения.

Этот способ увеличивает процент укоренения, подходит для капризных экзотических растений, древесных, нежных, легко загнивающих, для межсезонного укоренения, при низких температурах.

Очень удобный и надежный способ –в торфяной таблетке. Предварительно ее размачивают водой, она набухает. В торфотаблетке питательная стерильная среда, обернутая нетканым материалом. Вверху есть углубление для черенка или семечка (для семенного размножения они тоже отлично годятся). Процент укоренения этим способом очень высок, даже для капризных и экзотики. Его можно отнести к самому надежному и удобному. Главное здесь – не прогадать с качеством таблетки.

Торфотаблетку с черенком ставят в прозрачный стаканчик или пакет.Когда корни начнут прорастать сквозь нее – укоренение произошло, можно пересаживать на постоянное место. При этом ткань не снимают, она не будет мешать развитию корней, высаживают капсулу целиком.

И один из самых популярных способов укоренения – в горшке, стаканчике – в почве. Здесь почвосмесь готовим как для взрослого растения, но делаем его более рыхлым, добавляя 20-30 % разрыхлителей – перлит, вермикулит, мох, кокос. Обязательно устраиваем высокий дренаж. Можно укоренять в прозрачных емкостях – так удобно наблюдать за процессом, будет видно, когда появятся корни.

Стимуляция корнеобразования.

Основные препараты, повышающие скорость и качество укоренения, можно разделить на 2 группы:

— гормоны, регулирующие корнеобразование – они запускают активный процесс роста новых клеток. Такие гормоны содержатся в каждом черенке в любом случае. Мы лишь повышаем их концентрацию, чтобы процесс шел интенсивнее.

— стимуляторы-адаптогены общего действия. Они повышают общую активность растительного организма, повышают его иммунитет, интенсивность роста, устойчивость к неблагоприятным факторам среды и болезням.

Эти группы препаратов можно комбинировать, однако в обоих случаях необходимо строго соблюдать дозировку, т.к. избыток ведет к обратному- угнетению процессов. Здесь действует принцип «лучше не доложить, чем переложить».

После укоренения растение нужно высадить на постоянное место, в небольшой горшок, соответствующий размеру молодого растения. Постепенно приучая к жизни без «теплички», необходимо беречь от резких перепадов влажности, света, температуры.

Зимнецветущие горшечные растения, не нуждающиеся в периоде покоя, следует регулярно поливать и подкармливать все время цветения [2].

1.5. Формирование внешнего вида.

К основным приемам формирования внешнего вида растения относят обрезку, прищипку, пасынкование и подвязывание.

Обрезка очень важна для растений, т.к. она позволяет сохранить равновесие между надемной частью растения и его корневой системой. При формировании кроны обрезкой, нужно не только придать растению красивый вид, но и добиться равномерного поступления питательных веществ во все веточки растения, кроме того, растение со всех сторон должно быть доступно свету и воздуху.

Некоторые растения (лавры, мирты, биоты, самшит и др.) выдерживают обрезку, для придания им самых разнообразных форм, например, шара, пирамиды и тому подобное [19].

Для получения штамбовой формы у растения удаляют все боковые побеги, а когда побег, предназначенный для выведения штамба, достигнет желаемой высоты, его верхушку прищипывают. Это вызовет появление из пазух листьев боковых побегов, верхушки которых также прищипывают, и так делают 2-3 раза, пока крона не разветвится достаточно хорошо. В штамбовой форме выращивают розы, пеларгонии, фуксии и другие [40, 41].

Обрезку проводят ежегодно весной, после пересадки. Побеги обрезаются над почкой, обращенной наружу. При этом черенка над почкой не должно оставаться, но почка должна быть не поврежденной. Обрезку проводят секатором, острыми ножницами или ножом.

Сильную обрезку применяют для омоложения растения (пеларгонии, фуксии, гортензии и др.). При этом удаляется практически вся крона, оставляются только короткие побеги с 2-3 почками. При проведении обрезки следует учитывать, где должны образовываться бутоны — на старых или молодых побегах. Растения, у которых цветки образуются на новых летних побегах, обрезают весной, до начала роста [28].

Прищипывание верхушечной почки не всегда сразу приводит к развитию боковых побегов иногда на это уходит довольно длительное время. Прищипка, или пиницировка, заключается в удалении верхушечной почки, или почки с конца побега, почка удаляется руками или обрезается ножницами или ножом. Это вызывает развитие боковых побегов. Растения прищипывают после пересадки, когда они укоренятся и начнут рост. Следует учитывать, что прищипка и обрезка затягивают начало цветения, поэтому после того, как растения получат желаемую форму или кустистость, прищипку прекращают. Прищипка или небольшая обрезка в августе сильных веток с цветочными почками, улучшает качество цветков.

Многие растения обрезают после цветения (акацию, гортензию и др.). Растения, теряющие на зиму листья (фуксии и др.) обрезают весной с началом нового роста [8]. При этом обрезают сухие, слабые и лишние ветки. Хорошие сильные ветки укорачивают примерно на половину.

У пассифлоры после цветения обрезают все цветоносные побеги до практически основания, а осенью кроме этого обрезают все не одревеснелые побеги. Весной у пассифлоры обрезают нижние побеги, чтобы все соки направить в верхние, зацветающие побеги.

А вот у хойи (воскового плюща), наоборот, цветоносные побеги не обрезают, т.к. они способны давать новые цветки.

Пасынкование — прием, заключающийся в удалении лишних боковых побегов (пасынков). Применяется в основном для декоративно-цветущих растений. Удаляются не цветущие или плохо цветущие боковые побеги. Этот прием способствует более обильному цветению и получению более крупных цветков.

Подвязка растений предназначена для придания растению устойчивости и более красивому виду. Подвязка должна быть обязательна для растений, вынесенных в сад на открытый воздух, чтобы растение не пострадало от ветра. Подвязывают растения шерстяной ниткой, мягкой тесьмой, ленточкой мочала, крупные растения в виде деревьев подвязывают проволокой (в обмотке). Нитки или тесьму лучше брать зеленого или коричневого цвета. При подвязывании важно, чтобы у растения не повредилась кожица стеблей. Растения, имеющие длинный ствол подвязывают в нескольких местах. У кустистых растений подвязывают один или несколько главных стеблей [42].

Сложнее подвязать ампельные растения. Например, чтобы подвязать ветви аспарагуса, растущего в кашпо на стене под потолком, в горшок с растением аккуратно втыкается палочка (можно использовать старую акварельную кисточку или карандаш), на противоположной растению стене вбиваются небольшие гвоздики. От палочки к этим гвоздикам натягиваются нитки, лучше белого цвета, вокруг которых обвиваются ветки аспарагуса, желательно, чтобы каждой ветке досталась своя нитка. Таким образом, можно устроить зеленый занавес под потолком. Некоторые подвязывают нитки прямо за ветки растения, но так делать нельзя, т.к. можно пережать ниткой сосуды в стебле, и ветка со временем отомрет или будет болеть.

Уход за листьями — также можно назвать формированием внешнего вида. Пыль, грязь оседают на листьях растений также как и предметы мебели, но это не всегда заметно. Пыль забивает поры на листьях, препятствуя процессам дыхания, сокращает количество света, так необходимого растениям, да и просто нарушает декоративную красоту растений. На растениях с широкими листьями пыль особенно заметна. Листья таких растений надо чаще протирать влажной тряпочкой или губкой. Растениям, которым не противопоказано опрыскивание, не плохо было бы периодически устраивать душ, если позволяют размеры растения. Можно также использовать аэрозоли или спреи для полировки листьев, но не для всех растений их можно использовать. Особенно удобно использовать средства полировки для больших растений, которые протирать губкой слишком долго, а если такое растение стоит в офисе, то на протирание листьев просто нет времени. Средства полировки листьев продаются в цветочных магазинах или садовом центре. Перед покупкой полироля убедитесь, что ваше растение можно обрабатывать полиролем, а также внимательно прочитайте инструкцию, а особенно меры предосторожности. Растения с опушенными листьями нельзя протирать губкой или тряпочкой, а пыль на них накапливается также. Поэтому их чистят от пыли мягкой кисточкой для красок. Кактусы и другие суккуленты так же чистят кисточкой, причем для профилактики различных вредителей, эти растения периодически обмывают кисточкой, смоченной в чистом медицинском спирте. Ну и конечно все должны понимать, что с любого растения надо периодически обирать пожелтевшие и высохшие листья, а также старые увядшие цветки т.к. это портит его декоративную привлекательность. Когда будете обирать старые листья или удалять поврежденные, обратите внимание, не слишком ли их много. Иначе, может быть, на вашем растении завелся вредитель, или нарушены условия содержания.

1.6. Модные растения

Понятие «растения и мода» существует с момента, когда человек догадался бросить семя не на поле, а в горшок с землей и с того времени не расставался с комнатными растениями. Храмы древней Эллады украшали вазоны с растениями. Более 1000 лет назад в Китае зародилось искусство бонсаи, которое перешло в Японию и обрело в стране Восходящего Солнца настоящее признание. Бонсаи для японцев семейная реликвия, передающаяся из поколения в поколение [14].

А известный сейчас во всем мире помидор в ХVIII веке украшал комнаты и оранжереи. «Сеньора» почитали как цветущее растение, а вот плоды считались ядовитыми.

В конце ХХ века законодателями цветочной моды, по праву, можно назвать кактусы. Любители разнообразных форм и колючек, преимущественно мужчины, объединились в клубы от Заполярья до Сахалина. Многим частным коллекциям могли завидовать крупнейшие оранжереи мира при Ботанических садах. Чуть меньше, чем кактусистов, было поклонников сенполий. Энтузиасты своего дела, не покладая рук, вели обмен и обширнейшую переписку между собой через журнал «Цветоводство».

Вне моды, как бы ни менялись вкусы и пристрастия, была и остается с нами пеларгония-герань.

В настоящее время тенденции российской цветочной моды проследить практически невозможно. Вниманием пользуется всё флористическое разнообразие, поступающее на прилавки.

2. Условия и методика работы

Материалом для написания данной дипломной работы послужили литературные источники о комнатных декоративных растениях. Из всех доступных изданий были отобраны сведения, освещающие важнейшие моменты жизни комнатных растений.

Нами просмотрены 53 литературных источника главным образом последних лет издания, включающие в себя как отечественных, так и переводных авторов.

Практическая часть дипломной работы включала изучение рынка комнатных декоративных растений в г. Самаре в настоящее время и его последующий детальный анализ.

Для сбора информации о состоянии цветочного рынка декоративных комнатных растений мы ознакомились, насколько это оказалось доступным, с ассортиментом как крупных (ТЦ «Захар», ТЦ «Аквариум»), так и мелких магазинов (многочисленные ларьки, расположенные в местах основных транспортных узлов города: АС «Аврора», по Московскому шоссе, улице Ново-Садовой и др.), занимающихся торговлей живыми цветами.

Однако, исследование только магазинов, занимающихся непосредственным распространением декоративных комнатных растений населению, не позволило установить ценовую градацию предоставляемых растений (коммерческое No How). Поэтому, с целью получения сведений о стоимости комнатных декоративных растений, а так же для более подробного описания всего цветочного рынка города Самары были проведены дополнительные исследования ассортиментов оптовых фирм и некоммерческих организаций, являющихся непосредственными поставщиками декоративных комнатных растений в магазины города.

Так, были изучены ассортименты оптовых фирм, Самарского ботанического сада, а также тепличного хозяйства «Декоративные культуры».

Полученные сведения позволили провести сравнительный анализ ассортиментов комнатных растений и получить список наиболее популярных видов, на основании которого и проводились все дальнейшие исследования, позволяющие оценить состояние цветочного бизнеса декоративных комнатных растений на территории города Самара.

3. Рынок комнатных растений в городе Самара в 2002-2003 гг.

3.1. Ассортимент комнатных декоративных растений, предлагаемый на рынке в г. Самаре

В Самаре существует только одна крупная оптовая фирма, занимающаяся цветочным бизнесом более пяти лет. Сейчас в её распоряжении находится большой тепличный комплекс, в котором занимаются собственным производством цветов, а также ведётся доращивание привезённых растений. В результате доращивания в течении 2-7 месяцев происходит адаптация растения к местным условиям. Из теплицы декоративные растения поступают на прилавки цветочных магазинов города.

Также на рынке декоративных комнатных растений города Самары представлены растения, выращенные в Самарском ботаническом саду и в тепличном хозяйстве «Декоративные культуры»; небольшое количество комнатных растений выращиваются в частном порядке (в квартирах и в частных мини-теплицах). Как правило, эти растения, реализуются на месте, не поступая в магазины.

Все вышеперечисленные организации, за исключением частников, предоставляют довольно большой ассортимент комнатных декоративных растений, однако, нам было интересно, какие именно растения пользуются в городе наибольшим спросов. Для этого был изучен ассортимент предоставляемых растений, как в крупных, так и в мелких цветочных магазинах города. Результаты наиболее часто встречающихся растений представлен в таблице 3.1.1.

Список декоративные комнатных растений, пользующихся наибольшим спросом покупателей г. Самары.

Почему черенки укореняются через раз?

Добавление статьи в новую подборку

Не платить за дорогие саженцы, а просто взять и укоренить часть ветки и вырастить нормальное дерево, лозу или куст очень заманчиво. Но у кого-то получается, а у кого-то нет, и, даже если получилось, то не факт, что получится еще раз. Почему?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо не просто выполнять список определенных действий, а понимать происходящий процесс от начала и до конца.

Черенок – это часть взрослого растения, и он имеет все те же сортовые признаки, что и материнский экземпляр. Есть много вариантов укоренения, но мы рассмотрим один – прямое укоренение в почве.

Есть растения, которые укореняются без проблем. Вспоминаю праздник 1 мая и ветки тополя в банке. За пару недель они дали и корни, и листья, причем кустов и деревьев, которые укореняются так легко, немало, но есть ведь и те, с которыми так просто не справиться. В чем тут проблема?

Рассмотрим для примера те растения, которые у меня чаще всего выписывают – инжир, ежевику, шелковицу.

По сути, черенок – это определенный объем (сосуд), в котором находится ограниченный объем питательных веществ. По идее, он использует питание, которое в нем есть, на создание корневой системы и побегов. Точнее, так должно быть, но при посадке в грунт в первую очередь пробуждаются почки, и они начинают выгонять побеги с листьями. Часто подобное можно увидеть при черенковании роз – все красиво и здорово развивается, появляются листья и вдруг, буквально через пару дней они засыхают, а черенок гибнет. Объясняется это просто: черенок исчерпал все питание, заложенное в нем изначально, но не успел сформировать корневую систему, обессилел и погиб без подпитки извне.

После того как мы выявили причину гибели черенков, нужно сформировать правильную тактику их высаживания, при которой у растения будет хватать сил и на корни, и на листья.

Итак, при разумном подходе нужно соблюсти следующие этапы укоренения черенка в земле:

  1. Срежьте черенок или достаньте его из укрытия, если заготавливали заранее.
  2. Обновите срезы (откройте сосуды, по которым питание идет и вверх, и вниз).
  3. Замочите черенок на сутки (более прочную древесину, например, виноград, можно на двое суток).
  4. Высадите в стаканчик. Тут важно опередить развитие почек в пользу корней. Поэтому желательно, чтобы нижняя часть черенка была в более теплом состоянии, например, корешки у батареи, а вершки около холодного окна. Если высаживаем рано весной в почву, то идеальный вариант – укрытие корней прозрачным материалом, под которым спрячутся корешки, а верхняя часть черенка останется на прохладном воздухе.

Черенок имеет ограниченный запас питания, значит развитие почек нужно ограничивать, ведь именно они расходуют его активнее всего.

Конечно, листья при укоренении черенков необходимы, но не вначале процесса и не в том количестве, которое может развиться. На первых порах одной пары будет вполне достаточно, а большинству растений для начала хватит и одного полноценного листа.

Чтобы получить подобный черенок, нужно оставить всего 2 почки, выявить самую активную из них (ту, что первой пойдет в рост) и удалить ее. Тогда запас питания почти полностью будет израсходован на развитие корешков, а листья появятся позже, на уже укорененном, окрепшем растении.

Чтобы стимулировать корнеобразование, перед укоренением черенки необходимо обработать Корневином или Цирконом, по инструкции.

Когда и листья, и корешки начинают развиваться гармонично, черенок получает дополнительное питание уже из почвы, а когда баланс между подземной и наземной скоростью роста соблюден, мы можем быть уверены в том, что черенкование прошло успешно, и мы получим свои молодые растения вовремя.

Возникли вопросы или просто хотите поблагодарить автора за интересный пост? Заходите на страницу Юры Кузьминых в соцсетях.

Из сада в дом

Почему растения путешествуют из сада в дом?

Существуют три основные причины:

  1. Необходимость зимовки при более высоких температурах, чем обычно бывает зимой (цель: содержание).
  2. Желание продлить летний сезон и перенести растение в дом (цель: продление декоративного эффекта или сбора урожая).
  3. Желание садовода получить урожай в межсезонье, применяя технологию выгонки (цель: обеспечение себя свежими овощами и зеленью).

Я подробно остановлюсь на каждой из этих причин и постараюсь выявить их основные проблемы и факторы, которые необходимо учесть, прежде чем приступить к делу.

Если задуматься о своих действиях по отношению к зимним «переселенцам», то есть несколько обстоятельств, которые необходимо иметь в виду. Вот они:

  • Что это за растение (его биологические особенности).
  • Какие климатические условия в вашем саду и дома на момент «переселения».
  • Ваши ресурсы для ухода за растением (условия помещения, специальные средства, возможность ухода).
  • Какая дальнейшая «судьба» ожидает вашего питомца.

Каждому, кто собирается перенести растения из сада в дом, неизбежно придётся задуматься о причинах (целях) этого решения и проанализировать свои возможности.

Зимовка при более высоких температурах

Итак, рассмотрим, каким же растениям необходимо перемещение в дом для зимовки при температурах выше тех, что предлагает зима за окном.

Комнатные растения возвращаются в дом

Нередко комнатные растения перемещают в сад на летний сезон, а потом переносят их обратно. Так растение может жить десятки лет, а иногда и более. В ботанических садах (например, нашего местного университета) каждый год выносят кадочные теплолюбивые растения в открытый грунт. Во многих случаях это полезно. Растения получают натуральный душ – дождь, который смывает пыль, кроме этого гибнут или, как минимум, подавляются некоторые вредители. Также увеличивается количество света, получаемого растением. Ведь даже через самое хорошее стекло инсоляция значительно меньше, чем на открытом воздухе. Типичный пример домашнего растения в саду – наши герани.

Часто лето в саду проводят каланхоэ, другие суккулентные растения. А еще в сад выносят средиземноморцев, да и не только их: пальмы, цитрусовые, мирт, розмарин, нестойкие в северных регионах плющ и примулу. Особо искушенные садоводы временно переселяют кавалерскую звезду и родственные ей пассифлоры, фатсхедеру, акокантеру, экзотическую и полезную стевию, адениум, хелксину.

Некоторые комнатные растения не стоит выставлять в сад, но всё зависит от возможностей хозяина и климатических условий конкретного места. Следует быть особо внимательным при переносе таких домашних растений из сада обратно в дом, ведь можно занести новых вредителей и болезни. Некоторые садоводы попросту проводят профилактическую обработку, даже не обнаруживая вредителей, например, паутинного клеща.

Зимовка аристократов и «неженок»

Зимовка растений в закрытом помещении может быть организована по-разному, и зимовать таким образом могут как целые растения, так и их отдельные части (подземные органы, обрезанное растение или же его черенки).

  • Пример зимующих обрезанных растений и их черенков: бругмансия, хризантема, эустома, роза, банан.

В этих случаях подходящие условия для зимовки при низких положительных температурах можно обеспечить в подвальном или подсобном помещении, в нижней части холодильника, на лестничной клетке многоэтажного дома.

За зимовкой таких растений надо тщательно следить: избегать температурных перепадов, проводить регулярную ревизию растительного материала, при необходимости увлажнять. Связано это, как правило, с выбранной тарой и наполнителем для хранения, ведь это могут быть ящики, мешочки, иные ёмкости, заполненные субстратом, водой, песком, смесью песка и торфа, влажным мхом, землёй.

Если вы заметили, что зимующее растение начало подгнивать, на нём появилась плесень или паразиты, то потребуются срочные меры. Приболевший экземпляр нужно очистить, обработать соответствующими химикатами и отложить на дальнейшее хранение отдельно от других растений.

Почему же случаются подобные поражения? Во-первых, это может произойти, если перед закладкой на хранение растения не были внимательно осмотрены и обработаны. Другим источником инфекции может послужить само подвальное помещение, если оно захламлено и ежегодно не дезинфицируется. Так что чистота и порядок – тоже залог удачной зимовки.

Ну, а если соблюдаются все правила и нормы, то из сохранённого материала можно получить множество новых делёнок.

Некоторым контейнерным террасным теплолюбивым растениям (по сути, они комнатные) необходимы специальные условия. И тут очень остро стоит проблема температурного режима. Если это нежный тропический экземпляр, то даже кратковременное понижение температуры до +15°С может ему навредить.

Такое растение, как правило, не обрезают перед зимовкой. Если его заливать, излишне удобрять, не досвечивать, то это может вызвать загнивание, вытягивание, хлороз, ломкость, растение станет нестойким по отношению к болезням и вредителям. Содержать такие растения необходимо при комнатной температуре (по нормативам она должна быть не ниже +18°С), на ярком рассеянном свету, а с ноября по январь желательно добавочное освещение. Не стоит забывать, что в северных широтах досвечивание обязательно, причём его продолжительность может быть намного больше, так что надо заранее позаботиться о специальных фитолампах.

Зимующие «полуаристократы»

Если зимовать придется растению из центральной и южной Европы и подобных по климату регионов, то организованные вами условия должны соответствовать условиям его родины. В южных районах нашего СНГ-пространства такие растения можно даже не укрывать, чуть севернее – слегка укрывать специальными материалами и приспособлениями. Ещё севернее потребуется организовывать зимовку в холодных помещениях, где можно дополнительно оперативно утеплить растение (как, например, обёртывание, двойной горшок, установка обогревателя).

В Европейской части СНГ эти условия, как правило, соответствуют прохладным, временно промерзающим лоджиям, верандам, теплицам, примыкающим к жилому дому. Такие растения, если они листопадные, стараются «довести» в саду до полного сбрасывания листвы и только тогда перемещают в подготовленное место.

Листопадных «полуаристократов» после освобождения от листвы можно помещать в малоосвещенное или даже тёмное место с температурами от -10°С до +5°С (в подвал, например). Вечнозеленые же «полуаристократы» нуждаются в освещении, а если помещение будет достаточно сильно прогреваться, то такие растения могут даже зимой давать прирост, иногда очень вытянутый, а иногда качественный. Думаю, хорошим примером такого зимующего вечнозеленого «полуаристократа» может быть самшит.

Другие растения, относящиеся к этой группе: падуб, лавровишня, куннингамия ланцетолистная, земляничник, иглицы (иглица колхидская, иглица подъязычная), араукария чилийская.

Хочу добавить небольшое, но важное уточнение по вечнозеленым «полуаристократам». Если их выращивают без выноса в сад, то зимовка возможна и без понижения температуры. В режиме выращивания «сад-дом» зимовка желательна при пониженных температурах, и тогда растение при переносе в сад будет более стойким.

Внимательный читатель, особенно северянин, сразу скажет, что в регионах с суровым холодным климатом не будут расти южные сорта плодовых деревьев, и именно они будут «полуаристократами» в этих условиях. Что же делать?

В старой литературе давно описано культивирование на севере таких плодовых растений в кадках на карликовых подвоях. Это могут быть яблони, груши, сливы, черешня, виноград. Обязательным условием для них будет короткий период относительного покоя, который составляет 2-3 месяца, когда они сбросят листву, и не будут расти. Условия успешной зимовки для них будут такими же, как у листопадных «полуаристократов».

А вот внимательные читатели-южане могут отметить, что в их садах не хотят расти полезные северные ягоды. Не растут на щелочных почвах юга и растения, привыкшие к повышенной кислотности грунта. Такие вот «опытные» моменты описаны в сообщениях наших экспертов и частых гостей сайта про голубику, вереск, чернику. Хочу сообщить, что есть много старой и новой информации по выращиванию, например, клюквы в комнатных условиях, что лично для меня было тоже новинкой!

Продлить лето цветов и овощей

Бывает, что растения переносят ради продления декоративного эффекта. Обычно это наши красивоцветущие однолетники, клумбовые растения. Самые распространённые из них – бегонии, сурфинии, бархатцы, дихондра.

Иногда переносят растения для временного эффекта, а затем «выкидывают» обратно в сад, что, чаще всего, оказывается для них гибельно. Исключение составляют суккулентные растения: очитки и молодила.

Например, можно составить композиции из суккулентов, которые украсят помещение. Конечно, дальнейшая судьба такой красоты зависит от того, в насколько суровом климате вы живете. Так что иногда, выбросив утратившую декоративность композицию, можно весной обнаружить ожившие суккуленты у мусорной кучи и даже их «реанимировать»!

Огородные овощные растения выкапывают с грядок и заносят в дом в горшках, когда хотят, чтобы дозрели плоды. А вот садовые пряноароматические зеленные растения можно пересадить с комом земли для продолжения «съема урожая».

Тут фаворитами остаются перцы, луки (шнитт, слизун, батун, черемша), майоран, базилик, мята, котовник, многоколосник, шалфей, чабрец, тимьян, душица, мелисса, мята, монарда, щавель, салатная горчица, различные полыни и другие растения. Некоторые из них — мои любимцы, которые я даже не употребляю в пищу, а просто растираю листья и вдыхаю ароматы лета. Попробуйте сделать так осенью, поверьте, вам понравится!

А для любителей экзотики «а-ля натюрель» должна сказать, что дома можно выращивать и растения-сорняки, которые употребляют в пищу: сныть, крапиву, одуванчик, сурепку, мокрицу, подорожник, купырь, лебеду.

Выгонка растений в межсезонье

Чтобы обеспечить себя овощами и травами в межсезонье можно применять выгонку. Вы можете выкопать и пересадить растения целиком как в конце вегетации, до заморозков, так и после них, когда верхняя часть растения отомрёт или только начнёт увядать. То есть в то время, когда растение переходит в состояние покоя (в разных регионах это сентябрь-октябрь-ноябрь). Корневище заносят в подвал, а в нужный момент высаживают в тёплом, освещенном месте, и через некоторое время получают урожай.

Таким способом можно ускорить созревание садовой земляники, жимолости, даже экзотических плодов киви или земляных орехов – арахиса, провести выгонку нарциссов, гиацинтов, ландышей. Всё зависит лишь от нашего желания, терпения и возможностей.

Для выгонки можно использовать интересное овощное растение-дикорос — катран приморский. Ещё один подходящий для выращивания таким способом представитель – васаби. Некоторые компании даже стали специализироваться на продажах корневищ этого растения.

Выгоняют хрен, цикорий, ревень, а также спаржу. Перенесенные в дом, они могут давать молодую зелень, пригодную в пищу. Однако, после выгонки на зелень или сбора плодов, растения в большинстве случаев удаляются.

В случае с ревенем нужны специальные навыки и знание технологии. Начало его выгонки должно проходить в темноте для улучшения качества и вкуса черешков. Кстати, этот же приём используется и в открытом грунте.

Подобным же образом выгоняется краснолистковый сорт цикория для промышленного выращивания овощной продукции. Хоть он и «дикарь», но в этом случае он дважды «приручён»: и сорт, и технология сделали из него объект агрокоммерции!

Остатки сладки

Не обязательно переносить в дом растения полностью. У огородных овощных и пряных растений можно использовать их части.

Бывает, что этот перенос – желание сэкономить, попросту не выкинуть полезную вещь. Например, мелкие корнеплоды, разросшиеся непомерно растения, которые жалко выкинуть. Тогда переносят из сада не растения целиком, а их остатки, проросшие при хранении корнеплоды, отходы после чистки, или же просто лишнее сырьё, которое можно прорастить в комнатах.

Часто это выгонка, а иногда простое укоренение, продлённое выращивание в комнатных условиях. Среди таких растений будут луки, чеснок, свёкла, морковь, дайкон, мангольд, сельдерей (как корневой, так и черешковый), петрушка, пастернак, фенхель, любисток, салат-ромен, капуста бок-чой (а также другие листовые капусты), брюква, репа, топинамбур, цимбопогон, майоран, базилик, чабрец, тимьян.

Тема эта не новая, по ней можно найти очень старую литературу.

Следует помнить, что этим растениям при выгонке и укоренении надо обеспечить максимально комфортные условия. Особенно это касается подземной части корнеплодов и крупных растений, например, дайкона, ревеня. Достаточность места в горшке – основная проблема. Есть множество рекомендаций, специализированных и самодельных устройств для выгонки и доращивания.

Начало укоренения черешка базилика и основания черешкового сельдерея, других «отходно-доходных» растений должно проходить в воде, а уж потом в почве комнатного горшка или другой ёмкости.

Вот как выглядит подготовленный для повторного выращивания кориандр, вернее остатки из его пучка.

В южных странах повторно выращивают местные садовые растения – имбирь, ямс, ананас, что в принципе можно проделать и у нас, на северном подоконнике, если у вас в холодильнике, завалялся, например, кусочек корневища имбиря. Правда, использование подобного сырья требует особых знаний, да, впрочем, и потребностей.

Что же получается: майоран, базилик, чабрец, тимьян можно «утянуть» из сада как целым растением, так и черенком, и это кроме семенного способа размножения. Так что есть и такие универсальные растения, палочки-выручалочки для продления лета в доме.

Стресс, и что поможет его избежать

Для каждого растения, как уже упоминалось, надо учитывать характерные биологические особенности зимовки, особенно если оно переносится полностью, да еще и во взрослом состоянии. Вы можете хорошо знать особенности каждого экземпляра. Но представить, насколько сильным будет стресс при перемещении растения из сада в дом, бывает сложно даже садоводам-суперпрофессионалам. Рассмотрим, как организовать безопасное переселение.

Что же может измениться в жизни растения? В первую очередь это температура и влажность воздуха, а для листопадных и теплолюбивых – освещенность. Именно для таких растений вопрос снижения стресса самый важный.

Стресс по сути своей – резкая смена условий и реакция на это. Растение прекращает рост, сбрасывает листья или изменяет их цвет. У него подсыхают листья, оно болеет, прекращает цветение. Если сделать перепад температур минимальным, то стресс можно смягчить.

Для этого следует учесть начало отопительного сезона. Если растение внезапно занести в отапливаемое помещение, то оно может резко сбросить листву, образовать вытянутые побеги и т.п. А если перенести его за одну-две недели до начала отопительного сезона, то перепад температур будет намного меньшим, и тогда резко изменится только влажность воздуха.

Лучший способ повысить влажность – увлажнитель воздуха, а если его нет, то придётся выходить из положения, разбрызгивая воду из пульверизатора или размещая влажные полотенца на отопительных батареях. Когда растение переносят в помещение, следует отрегулировать полив, ведь сухой воздух тесно связан с повышенной температурой, и новый водно-температурный режим должен компенсировать изменение условий.

Освещенность надо постараться сделать максимальной, разместив растения на окнах южной экспозиции, а также организовав досвечивание. Если вы перед перемещением хорошо удобряли растение, проводили грамотно агротехнические мероприятия, обрабатывали биостимуляторами (например, Эпином, Цирконом) для снятия стресса, то и результат после пересадки будет положительный.

Конечно, для удачного перемещения растения из сада в дом необходимо следить за температурой и влажностью, как в саду, так и в помещении. Тут не обойтись, как минимум, без термометров. Также стоит внимательно следить за прогнозами на ближайшие 2-4 недели, поскольку наша погода в последнее время преподносит сюрпризы. Ну и коммунальщики тоже иногда желают заработать побольше, и устраивают Африку в вашей квартире. Поэтому учитывать надо все, а предвидеть – еще больше!

Так что перемещайте ваших питомцев рационально, обдуманно, и они продолжат радовать вас в доме.

А как перемещаете растения из сада в дом вы? Поделитесь опытом?
Понравилась ли вам статья, была ли она для вас полезной?

Как размножить герань в домашних условиях

Герань — одно из распространённых названий пеларгонии. Насчитывается около 300 её видов, которые делятся на садовые и комнатные. Растение широко использовалось в озеленении на территории Англии ещё в 19 веке, а позже стало популярным во всей Европе. Светские дамы любили украшать свои наряды букетами этих цветов. Не потеряла пеларгония популярность и по сей день. Как прежде, этот цветущий многолетник ценится за эффектное продолжительное цветение, неприхотливость, возможность легко размножить полюбившийся экземпляр.

Всеми любимая герань

Как и многие популярные растения, пеларгония попала к нам из Южной Африки. И вскоре стала любимой всеми русской геранью, с одинаковым старанием украшающей и узенькое оконце деревенской избы, и широкий городской подоконник. Посаженная на улице, она прекрасное украшение любой клумбы. В любой цветочной композиции герань удачно занимает достойное место. Разработки селекционеров позволили создать многочисленные гибриды и сорта, отличающиеся формой, цветом листьев и соцветий.

Махровая герань цветет долго и обильно

Важно знать: герань нуждается в пересадке каждые 3 года. Если не обновлять растение, оно со временем теряет свою привлекательность: куст густо разрастается, стебли деревенеют, снижается обильность цветения.

Королевская, зональная, душистая, плющелистная — основные виды пеларгонии

  • Королевская пеларгония ценится за крупные соцветия, которые достигают в диаметре 15 см, а лепестки у этого растения разной формы и оттенков. Черенкование королевской герани проводят по общим принципам, но делать это нужно только весной или летом. Зимой растению требуется покой, и его следует хранить в прохладном светлом помещении при температуре 15 градусов.
  • Зональная пеларгония ценится за продолжительное цветение, которое может длиться практически круглый год. Растение славится долговечностью и может не терять своей декоративности до 20 лет. Укоренять черенок зональной пеларгонии лучше и быстрее всего в смеси песка и торфа или перлита.
  • Сорта душистой герани могут отличаться окраской цветков и оттенками запахов. Наиболее успешное размножение этого вида происходит путём черенкования растения в воде или делением куста в начале весны.
  • Ампельная герань (или плющелистная, плющевидная) представляет интерес при выращивании в подвесных кашпо. Растение хорошо кустится, обильно цветёт всё лето, её ветви могут достигать длины 70–90 см. Размножение предпочтительно проводить путём черенкования: отросток хорошо укоренится в субстрате, если почва будет постоянно увлажнённой. Грунт для укоренившегося черенка лучше подготовить из смеси торфа, песка, перегноя и листовой земли. На дно цветочной посуды обязательно уложить керамзит.

Фотогалерея: каскад форм и расцветок

Способы, как размножить герань в домашних условиях

Некапризная красавица хорошо размножается. Это подтвердит любой цветовод, хоть однажды сталкивавшийся с этим цветком. Рассмотрим способы получения новых растений в домашних условиях.

Черенкование

Самый простой и быстрый способ — размножение пеларгонии черенкованием:

    Для черенкования у взрослого растения взять верхний побег вертикальной ориентации. Размер черенка варьируется от 8 до 12 см.

Нижние листья у черенка нужно удалить

Нарезанные черенки следут оставить на 2 часа на воздухе, чтобы срезы немного подсохли

Правильное укоренение отростков в земле

Укоренить отростки герани без корней можно непосредственно в грунте:

  1. Сначала готовится наиболее подходящий для пеларгонии субстрат: смешивается в равных пропорциях торф, песок и перлит.
  2. Грунт размещается в маленьком стаканчике или горшочке объёмом до 200 мл. У выбранной ёмкости обязательно должны быть проделаны отверстия, потому что полив будет проводиться через поддон.
  3. Подготовленные черенки можно присыпать любым стимулятором для быстрого корнеобразования, например, Корневином.
  4. В центре горшка делают углубление, вставляют в него черенок на глубину 3–4 см, аккуратно утрамбовывают вокруг землю.
  5. Ёмкость с отростком ставят на свет и поливают 3 раза в неделю. Обычно корни появляются в течение двух недель.

Черенок углубить в землю на 3–4 см

Появление нового листа — красноречивое свидетельство того, что черенок герани успешно укоренился, и его можно пересадить в более просторную ёмкость.

Пора рассаживать успешно укоренившиеся черенки

Видео: как укоренить черенок королевской пеларгонии

Как получить корни, используя воду

Черенки можно легко укоренить в воде:

    В прозрачную посуду с заранее отстоянной водой поместить черенки. Вода должна закрывать их лишь наполовину.

Листья черенка не должны находиться в воде

Видео: укоренение комнатной герани водным способом

Какой способ разведения выбрать

Мнения садоводов-любителей о выборе способа размножения герани расходятся: часть садоводов «всеми руками» за укоренение в грунте, другая часть ссылается на успешный опыт укоренения в воде. Но всё же большинство цветоводов отдаёт предпочтение укоренению герани непосредственно в грунте.

Нужен ли стимулятор корнеобразования

Нет единства в отзывах цветоводов и по вопросу, нужно или нет обрабатывать черенок стимулятором корнеобразования. Многие эксперты утверждают, что в нём нет нужды ни для каких видов пеларгонии. Так, в книге Н. Либмана «Комнатные растения. Большая иллюстрированная энциклопедия» говорится, что стимулировать процесс образования корней у герани не требуется.

Садоводы-любители для ускорения процесса и большей уверенности в успехе всё же советуют использовать Корневин и подобные ему стимуляторы. Таким образом, решение, применять стимуляторы корнеобразования или нет, остаётся за каждым садоводом и основывается на его личном опыте.

Летом пеларгонию, полученную из черенков, можно посадить в уличное кашпо — цвести она будет долго и пышно

Когда черенковать

Разные мнения у садоводов и о наиболее благоприятном времени для черенкования герани: кто-то считает, что черенкование лучше проводить осенью, а другие называют подходящим временем февраль. В любом случае: зимой ли, осенью, но укоренение происходит. Для успешного летнего цветения у отростка будет достаточно времени и укорениться, и набраться сил. В какое время года было проведено черенкование, если соблюдены все правила, значения не имеет.

Для обильного летнего цветения черенкование нужно провести не позднее февраля

Укоренение листа

Размножение герани листом вполне возможно, хотя немногие о таком способе знают. Сразу стоит отметить, что этот метод непопулярен, малоэффективен и используется достаточно редко, больше «ради спортивного интереса».

Принцип разведения новых растений с помощью листа такой же, как и при черенковании:

  • Срезанный острым ножом лист обрабатывают Корневином и помещают в лёгкий субстрат земли.
  • Полив проводят умеренный из пульверизатора.

Посев семенами

Размножение герани семенами — процесс более долгий и сложный, чем черенкование, но он себя оправдывает. Растения, выращенные из семян дома, более жизнестойки, нежели с прилавков магазинов, лучше выглядят, цветут по сравнению с полученными черенкованием более пышно и длительно. Семенной способ размножения позволяет обновить старые кусты, утрачивающие сортовые качества, дают возможность развести новые сорта экономически выгодным способом.

Сажать рассаду пеларгонии рекомендуется в начале декабря следующим образом:

  1. Почву для посева семян надо выбирать лёгкую, в составе которой должны присутствовать 2 части дерновой земли, 1 часть торфа и 1 часть промытого песка. Полученный состав следует продезинфицировать слабым раствором марганцовки или другим удобным способом.
  2. Субстрат поместить в плоскую посуду, разровнять и слегка увлажнить. Семена разложить на расстоянии 5 см друг от друга и присыпать слоем песка толщиной 0,5 см. Ёмкость поставить в тёплое место и прикрыть полиэтиленовой плёнкой или стеклом. До появления полноценных всходов укрытие нужно ежедневно на полчаса снимать, для проветривания грунта.

Каждый день обязательно снимать полиэтилен на полчаса для проветривания грунта

Видео: посадить семена — бюджетный вариант размножить герань

Деление куста

Когда пеларгонии становится тесно в старом горшке, её нужно пересадить в ёмкость больших размеров. В это же время можно и разделить куст.

Разросшийся куст при пересадке можно поделить

Стоит отметить, что корневой способ деления является достаточно травматичным, и неправильное его выполнение грозит гибелью для растения. Принцип деления куста заключается в том, что нужно оставить на всех делёнках наземные почки. При этом куст не разрывают на части, а аккуратно разрезают острым чистым ножом.

Разросшийся куст герани можно поделить на несколько частей. Старые задеревеневшие ветки обрезать, оставив небольшие пеньки в 5–7 см.

Возможные проблемы размножения

Несмотря на то что герань по праву считается одним из самых неприхотливых растений, и её черенкование в 90% из 100% приводит к успешному результату, всё же есть те 10% неудач, о которые стоит упомянуть.

Проблемы при размножении герани могут возникнуть в случаях, когда:

  • черенкование проводится при слишком высокой (выше 25 градусов) или низкой (ниже 16 градусов) температуре воздуха в помещении;
  • в помещении периодически бывают сквозняки, перепады температуры. В таких случаях горшок с черенком следует сверху укрыть полиэтиленом до появления корешков. Регулярно (1 раз в день) снимать полиэтилен для проветривания грунта и отростка на 1 час;
  • не соблюдены оптимальные условия для выращивания семян: температурные показатели должны находиться в пределах 22–25 градусов. Без укрытия сеянцев полиэтиленом или крышкой теплички стабильной температуры добиться сложно;
  • неправильно выбран сам черенок: срез сделан не на молодом побеге, а захвачена часть задеревеневшего стебля. На старом засохшем побеге герань корней не даст;
  • отросток герани или тепличка размещены в тёмном месте. Для появления всходов и процесса корнеобразования нужно выбирать южные или восточные подоконники. Причём для корнеобразования черенков вполне допустимы места с рассеянным светом (восток), а для посевов лучше выбирать подоконники с южной стороны. Прямые лучи солнца благотворно влияют на прорастание семян, в результате получается крепкая и здоровая рассада. Раз в неделю контейнер с сеянцами разворачивают, чтобы они со всех сторон равномерно получали солнечные лучи, росли прямыми и стройными.

Многочисленные махровые лепестки пеларгонии розебудной настолько плотно прилегают друг к другу, что не успевают раскрываться и выглядят, как бутоны розы. Черенок такой красавицы не прочь получить любой цветовод

Советы по уходу и выращиванию

Достаточно неприхотливый в уходе цветок может начать увядать, если при его выращивании не учитывать некоторые важные моменты:

  • горшок должен соответствовать размерам растения: в маленьком кашпо корневая система перестаёт развиваться;
  • недостаток дренажа и чрезмерный полив могут привести к застою влаги и началу процесса гниения;
  • для растения нужно создать благоприятные условия: исключить сквозняки и обеспечить достаточное количество солнечного света;
  • избыточное внесение азотных удобрений приводит к росту зелёной массы и снижению цветения.
  • полив проводить регулярно, не допуская пересыхания почвы, а также избыточного количества влаги;
  • герань не любит опрыскивания;
  • раз в год желательно проводить замену верхнего слоя почвы;
  • в зимнее время герань предпочитает находиться в прохладном помещении;
  • для профилактики заболеваний и стимуляции цветения необходимо вносить комплексные удобрения в период вегетации два раза в месяц;
  • после посадки герани в грунт и её укоренения нужно прищипнуть отросток, чтобы растение быстрее стало принимать форму куста;
  • старую герань можно омолодить обрезкой, оставив от корня стебель с несколькими почками;
  • молодой отросток герани, полученный в начале весны, летом порадует обильным цветением;
  • из старого куста герани можно получить до десяти новых черенков, которые станут прекрасным посадочным материалом на клумбах в саду.

Кустики герани, полученные из черенков, летом украсят любую клумбу

Отзывы цветоводов

Посадила листик пеларгонии, через две недели дал корешки. А вырастет ли из него кустик.

Julushka

http://frauflora.ru/viewtopic.php?f=159&t=705&start=60

Посадите, и, конечно, вырастет. Был у меня похожий случай года 3 назад с Mons Ninon. Точно такой же листок укоренённый достался от одного коллекционера Просидел конец лета, осень и зиму. Корней наплёл кучу. К весне разродился стволиком. Но, наверное, переклинило его от такого необычного состояния. Первый год не зацвёл, но нарастил неплохой куст и запах. Зацвёл на второй год совершенно другими цветами, отдалённо по цвету напоминающими мамашу. Размер цветов как у ангелов.

midas

http://frauflora.ru/viewtopic.php?f=159&t=705&start=60

Я, если получается, делаю черенок не больше 10 см и оставляю всё же 2 пары листьев. У промежуточных одна пара, нижняя, чаще подсыхает при укоренении, чем у макушечных, и вторая тогда останется для роста черенка.

МАК

http://frauflora.ru/viewtopic.php?style=26&f=159&t=705&start=40

Я размножаю комнатные герани преимущественно черенками. Особого труда в выращивании не вижу. Герань довольно неприхотливое растение и уже через неделю можно увидеть первые корешки.

Artsalana

http://flowercare.ru/forums/index.php?threads/Размножение-герани.86

Я герань укореняю сразу в почве или торфяной таблетке — в воде у меня укореняться не хотят, так же как и фиалки.

Зося

http://flowercare.ru/forums/index.php?threads/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8.86

Мы тоже так делаем. Осенью срезаем с «уличных» растений черенки и укореняем в вазонах на подоконнике. Укореняются очень хорошо. Так же поступаем и в том случае, если видим где-то у знакомых интересный экземпляр герани: просим оставить нам при обрезке пару черенков. А весной высаживаем молодые растения на клумбу.

anton

http://flowercare.ru/forums/index.php?threads/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8.86

Многие так и поступают, сажают сразу в землю. Тут многое от климата в квартире зависит, у кого-то лучше получается в земле, а я больше люблю сначала в воде корешков дождаться.

KATI

http://frauflora.ru/viewtopic.php?style=26&f=159&t=705

Я черенки герани завёртываю в газету и кладу на сутки в прохладное место (нижняя полка холодильника). Затем сажаю во влажную почву в стаканчик или маленький горшочек и делаю тепличку (полиэтиленовый пакет). Укореняется очень быстро… А в воде очень долго мучилась. Одна даже загнила. Успехов.

Татьяна Смелая

http://www.flowersweb.info/forum/forum41/topic6045/messages

Описанные способы размножения герани достаточно просты и эффективны. Процент приживаемости отростков очень высок, поэтому пеларгония представляет собой прекрасный посадочный материал в весеннее время. Разными видами этого растения успешно украшают клумбы, рабатки, а также выращивают на балконах и в подвесных кашпо.

Черенкование комнатных растений в домашних условиях

Существует несколько способов размножения растений — с помощью семян или вегетативно. Семенное размножение имеет ряд преимуществ. Но, чтобы сохранить все признаки исходного растения, применяют, в основном, вегетативное размножение. К способам вегетативного размножения относятся листовое и стеблевое черенкование, прививки, отводки, методы размножения с помощью культуры клеток и др. Некоторые растения в домашних условиях трудно черенкуются или нет возможности достать черенок, другие вообще невозможно размножить вегетативными способами, тогда приходится прибегать к семенному размножению. Но наиболее распространенным способом размножения растений в домашних условиях является именно черенкование.

Есть небольшая группа растений, способных давать новое растение из части листа как, например, сансевьера. Другим для воссоздания нового растения, помимо листовой пластики, требуется хотя бы часть черешка. Это бегония рекс, замиокулькас, узамбарская фиалка, алое, каланхое, крассула и др.

Другие растения способны воссоздать себя только из части стебля, которая несет одну или несколько почек. Таким способом можно размножить фикусы, гибискусы, абутилоны, цитрусовые, мирты, и многие другие растения. Я много лет успешно занимаюсь черенкованием различных деревьев, кустарников и лиан, которые выращиваю как комнатные растения. Хочу поделиться своим практическим опытом.

Время черенкования, выбор черенка

Лучшее время черенкования для подавляющего количества растений — весна-осень, период активной вегетации. Однако возможно черенкование и в другое время — растения, хоть и с большим трудом, но черенкуются. Когда с наступлением осенних холодов приходится заносить растения с балкона в комнату, места на подоконниках категорически не хватает, приходится сильно обрезать разросшиеся за лето растения. Срезанные ветки выбрасывать жалко, вот и приходится ставить их на укоренение.

Черенок берется обязательно со здорового устойчивого растения. Нельзя брать черенки с растения, перенесшего стресс. Плохо укореняются черенки, взятые с недавно купленных импортных растений. Дело в том, что эти растения для скорейшего достижения эффектного товарного вида простимулированы специальными веществами на цветение, плодоношение и рост, что угнетает у них процесс корнеобразования. По опыту, только через год растение начинает черенковаться с нормальным выходом.

Черенки должны быть полуодревесневшими, когда кора на верхушечной части черенка еще зеленая, а на уровне среза недавно одревеснела. Брать их лучше со свежего прироста этого года. Плохо укореняются черенки с перекормленных, особенно азотом, растений, — зачастую они просто сгнивают.

Большинство растений имеет волны роста: сначала молодые побеги активно растут, потом как бы замирают, затем опять начинают расти. Именно на стадии замирания желательно срезать черенки. У цитрусовых рекомендуется брать для укоренения побеги, которые из ребристых приобрели уже округлую форму. У многих цветущих растений нужной стадии для черенкования побег достигает сразу после цветения (бугенвиллея, плюмбаго, клеродендрум).

Обычно черенок содержит 3-5 почек для крупнолистных растений, таких как гибискус, абутилон, фикус. Для мелколистных растений, таких как мирт, количество почек больше, длина черенка составляет примерно 6-10 см. Черенки могут быть как верхушечными, т.е. срезанными с верхушки побега, так и промежуточными. Так, ветку бугенвиллеи или пассифлоры можно нарезать кусками по 3-4 почки и получить 5-10 черенков одновременно.

Грунт и емкость для черенков

Многие растения хорошо дают корни в воде, надо просто положить в воду таблетку активированного угля, чтобы вода не портилась. Желательно, чтобы посуда с водой не была прозрачной (темное стекло, непрозрачный пластик). Необходимо следить за чистотой воды, менять при необходимости. Так можно добиться роста корней у монстеры, сингониума, сциндапсуса, эпипремнума.

Другие растения (фикусы, мирты, гибискусы) тоже могут дать корни в воде, но при посадке черенков в землю корни заменяются на новые и растения долго привыкают к новым условиям. К тому же, процесс укоренения в земле проходит быстрее и менее безболезненно. Поэтому я предпочитаю укоренять черенки именно в земляном субстрате. Удачно, практически с 90% выходом в нем укореняются не только фикусы, гибискусы, но и мирты, евгении, метросидеросы, каллистемоны, маслины, плюмбаго, гранаты и многие другие.

Грунт надо брать обедненный органикой — она ни к чему, излишек органики вызовет только загнивание. Мой субстрат состоит на 50% из торфа и на 50% из песка с добавлением измельченного сфагнума. Сфагнум добавляется для облегчения грунта, для повышения влагоемкости и связывания субстрата, чтобы при пересадке укорененного черенка на постоянное место ком земли не разрушился. Важно, чтобы субстрат был простерилизован. В домашних условиях можно пропарить смесь в микроволновой печи. Я пропариваю в большой кастрюле, на дно кладу просеянный и промытый песок слоем в несколько сантиметров, на него торф, при необходимости сверху другие субстратные ингредиенты, пропариваю на плите 10-л кастрюлю 40 минут. При стерилизации убиваются все патогенные микро- и макроорганизмы, погибают сорняки.

Однако можно обеззараживать сустрат и без пропаривания, с помощью микробиологических средств Сияние или Восток-ЭМ1, по технологии подготовки субстрата для выращивания рассады, описанной в инструкции к препаратам. Для этого необходим запас времени более 2 недель, в течение которого микроорганизмы размножаются и подавляют патогенную микрофлору, имеющуюся в грунте.

После этого смешиваю песок, торф, добавляю сфагнум, раскладываю по прозрачным одноразовым стаканчикам, предварительно срезаю ножницами часть дна и стенки для получения дренажных отверстий. Прозрачная посуда позволяет отслеживать процесс корнеобразования — корни хорошо видны, не надо тревожить растение. Беру стаканчики на 200 мл для крупнолистных черенков и 100 мл — для мелколистных. После того как готовый субстрат разложен по стаканчикам, слегка его промачиваю. Нельзя допускать, чтобы субстрат стал слишком мокрым.

Подготовка черенков

У срезанной ветки надо сразу сделать косой срез под нижней почкой, лист удалить. Если есть млечный сок (у фикусов), обязательно подержать под струей воды до окончания соковыделения. Нижнюю часть черенка окунуть в Корневин и погрузить вертикально в стаканчик с субстратом до следующего листа так, чтобы вторая снизу почка была на уровне субстрата. Надо стараться, чтобы черенок в грунте сидел плотно, не болтался, для этого я не срезаю второй снизу лист, а немного углубляю его черешок в субстрат. Черенок должен иметь хотя бы еще одну-две почки, из которых разовьется будущее растение. Фикус каучуконосный, например, можно размножать куском стебля всего с одной почкой, но шансов у такого черенка дать новое растение будет меньше, чем у более длинного. У мелколистных черенков количество почек внутри субстрата и сверху будет больше. Иногда рекомендуют ранить ствол черенка (у цитрусовых, гибискусов). Это делается чистой иголкой — слегка царапается кора той части черенка, которая уйдет под землю.

Теплички и подсветка

После посадки надо опрыскать черенки водой с Цирконом и поставить в тепличку. Тепличка представляет собой емкость, накрытую полиэтиленовой пленкой, в которую входят с запасом по высоте черенки. Тепличку можно сделать из старого стеклянного, можно не совсем герметичного, аквариума, глубокого пластикового таза или контейнера. Мини-тепличку можно соорудить из 5-л или 1,5-л бутылки для воды, разрезав ее поперек.

Черенки должны находиться в условиях повышенной влажности до образования у них своих корней, которые возьмут на себя процесс снабжения растения водой. Но помимо 100% влажности черенкам для укоренения необходим свет. На солнце черенки ставить не рекомендуется, поскольку возможен перегрев внутри теплички, поэтому организуют дополнительное освещение. Лучше всего подходят для подсвечивания специальные фитолампы, особенно светодиодные, но вполне достаточно использовать более дешевые, хоть и менее экономичные, люминисцентные лампы. Кстати, среди них есть энергосберегающие фитолампы, которые, правда, дают не очень приятный для глаз розовый свет.

Световой день оптимально должен длиться 12 часов. Соблюдение дня и ночи обязательно. Оптимальная для укоренения температура составляет +25 градусов, при более низких температурах корнеобразование идет неохотно. Для многих растений (например, бугенвиллей) желателен нижний подогрев, когда температура субстрата выше температуры воздуха. На моих стеллажах это достигается нагревом от люминисцентной лампы, которая освещает расположенную ниже полку.

Первые результаты укоренения я ожидаю через 2 недели для миртов, мелалеук, каллистемонов, розмаринов, абутилонов, инжира, фикусов. Через месяц — для гибискусов, бугенвиллей, метросидеросов, евгений, псидиумов, цитрусовых, маслин. Аккуратно достаю стаканчики — образовавшиеся корни хорошо видны сквозь прозрачные стенки стаканчиков.

Как адаптировать укоренившиеся черенки к комнатным условиям

Черенки укореняются в тепличке при влажности, близкой к 100%. При резком переносе их в комнатные условия после образования корней наблюдается частичное увядание листьев. Чтобы этого избежать и дать черенкам возможность акклиматизироваться к окружающим условиям, некоторые растения достаточно опрыскивать несколько раз в день, другие приходится помещать на несколько дней в неплотно закрытые теплички, часто проветривать, постепенно приучая к сухому воздуху.

Через 2 недели после пересадки в горшки укорененные черенки можно начинать подкармливать, чтобы поддержать активный рост молодых растений.

Эта статья вас УДИВИТ:  Чем кормить котенка правильное питание как залог здоровья
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Женский онлайн журнал